Перейти к содержимому

Open

Фотография

Правда про Риф


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 369

#1 Reef Exclusive

Reef Exclusive

    Продвинутый пользователь

  • Brandname
  • PipPipPip
  • Cообщений: 785
  • Меня зовут:Александр-1975
  • Откуда:Москва

Отправлено 25 Октябрь 2020 - 20:48

*
Популярное сообщение!

Друзья всем привет!

По многочисленным просьбам.... 8)

Я создал этот раздел по причине полного отсутствия новой информации на форуме и более эффективных способов ВЫРАСТИТЬ РИФ,

 

На форуме я писать не могу так как мой аккаунт коммерческий и я имею возможность писать только в личку и в своём коммерческом разделе.

 

Эта тема создана исключительно для людей с не замутнённым старыми догмами сознанием, остальные тоже велком... но думаю вам будет не очень понятно.

Здесь не будет словоблудия, витиеватых фраз с непонятными для большинства смыслами, всё четко, коротко и по делу...я буду за этим следить.

 

Для начала вот вам для ознакомления с моими личными открытиями и идеями... всё работает на 100% и по моему мнению другие альтернативы не нужны.

 

Вы можете задавать уточняющие вопросы по конкретным темам, а я буду на них отвечать по существу.

Надеюсь скоро сюда подтянутся ещё несколько очень продвинутых риферов и так же будут делиться своим опытом с вами.



#2 Reef Exclusive

Reef Exclusive

    Продвинутый пользователь

  • Brandname
  • PipPipPip
  • Cообщений: 785
  • Меня зовут:Александр-1975
  • Откуда:Москва

Отправлено 25 Октябрь 2020 - 20:50

*
Популярное сообщение!

           АДАПТАЦИЯ РЫБ, КОРАЛЛОВ и БЕСПОЗВОНОЧНЫХ.

 

Многие преувеличивают значение Адаптации купленных животных при пересадке их в аквариум.

Прошу не путать с адаптацией животных только что прибывших из мест природного обитания и пробывших в упаковке от 1,5 до 3 суток, это совсем другая тема про Карантин.

 

Многие видели когда рыба из тёплой, прогретой солнцем воды рифа быстро скрывается на глубине от вашего назойливого внимания... ныряя в холодную бездну. И если вы последуете за ней, то сразу почувствуете кожей перепад температуры, она может отличаться на 5 градусов! Но рыба в норме, она не попадает в ступор от температурного шока.

Кораллы легко переносят такие же колебания как рыбы,  когда во время прилива на риф прибывает немного другая вода.

Со штормом приходит "Большая" вода с глубины, холодная, с другим содержанием макро и микро-элементов и тем более температурой.

 

                     Советы по ПРАВИЛЬНОЙ Адаптации морских животных!!!

 

             Кораллы СПС, ЛПС, Мягкие.

Вынимаем коралл из пакета, выставляем в лоток без воды, выдерживаем его на воздухе 1-3 минуты, что бы с коралла полностью стекла внутренняя вода. Для крупных наполненных водою ЛПСов нужно больше времени, для мелких фрагов Акропор достаточно 1 минуты на воздухе. Затем сразу помещаем всё в аквариум.

Ни какова температурного, осмотического итд шока не будет.

Лично я делаю так:

1. Сливаю содержимое всех пакетов вместе с кораллами в одну большую ёмкость. Разделяя СПС, ЛПС, Мягкие можно совмещать с любыми видами. И полностью отдельно актиний, их купать от паразитов не нужно.

Слизь от кораллов ни какого вреде не наносит по крайней мере за 30 минут.

2. Сливаю часть воды в отдельную ёмкость.

3. Добавляю в первую ёмкость тройную дозу Корал РХ.

4. Выдерживаю кораллы в этом растворе 5 минут.

5. Вынимаю по одному, полоскаю во второй ёмкости без лекарства.

6. Выставляю на большой поднос, высушиваю 1-3 минуты и сразу ставлю в свой аквариум!

ВСЁ!!!
Пользуюсь этой схемой "Адаптации" уже много лет.... всё всегда супер!

То есть на всё у вас должно уйти максимум 5-10 минут. Если вы будете адаптировать кораллы в воде и даже по несколько часов, то выживаемость вновь прибывших значительно сокращается, не буду вдаваться в подробности но это так!

 

2. Рыбы.

Адаптация рыбы проводится следующим способом:

Если рыба приехала в холодной воде, то нужно выровнять температуру (положить пакет в аквариум на 5 мин), дальше просто достаем рыбу и выпускаем в аквариум. 

Если вода в пакете с рыбой мутная и рыбе явно плохо, необходимо как можно быстрее вылить всё содержимое в ёмкость, слить грязную воду до минимума, долить 30% своей воды из аквариума, поставить туда воздушный микро-компрессор и проверить РН. Если РН около 7-7,3 то зона стрессового перехода будет на уровне РН 7,7-7,8. То есть нужно добавлять каждые 10 минут по 10% воды из аквариума внимательно следя за РН, подливаем по 10% воды каждые 10-15 минут, когда РН поднимется до 7,7 нужно приглушить компрессор и не доливать воду в течении часа и только после этого снова увеличить подачу воздуха и снова доливать по 10% воды следя за поведением рыб.  Если рыбы в момент перехода к РН 7,7-7,8 начали метаться и прыгать, нужно дать паузу приглушив компрессор ещё на 30 минут и только после этого продолжить пока не поднимите РН до 7,9-8,0.  После это рыб можно пересаживать в аквариум.

 

3. Беспозвоночные (ракообразные, моллюски, иглокожие, черви тд)

Эти животные так же нуждаются в полноценной адаптации!

Сливаем всех в емкость, убираем воду до минимума и каждые 5 мин. добавляем по 10% воды из аквариума. По необходимости перед этим выравнивание температуры в пакетах, в воде аквариума 5 минут.

Если вода мутная (что бывает очень редко), то немного ускоряем процесс. Смешивает мутную воду с вашей из аквариума 3/1, дальше по схеме... по 10% каждые 5 минут. Так продолжаем в течении 30 минут и выпускаем животных в аквариум.  Если пересадить сразу, то некоторые Улитки могут погибнуть в течении пары дней, а Креветки не запланировано полиняют.


  • Yurik, aquanavt, Architector и 5 другим это нравится

#3 Reef Exclusive

Reef Exclusive

    Продвинутый пользователь

  • Brandname
  • PipPipPip
  • Cообщений: 785
  • Меня зовут:Александр-1975
  • Откуда:Москва

Отправлено 25 Октябрь 2020 - 21:16

*
Популярное сообщение!

«Криптокариоз»

 

    Многие считают его злейшим врагом, с которым практически невозможно справиться. Он вездесущ, появляется из неоткуда и исчезает в никуда… Прямо мистика какая-то!

Как много написано статей и советов по борьбе с этим, якобы неистребимым паразитом, но тема по-прежнему актуальна, вопросов меньше не стало, а ответы как-то не очень точны. Способы лечения не всегда помогают, а точнее, почти всегда НЕ помогают!

    В природе, как ни странно, крипта почти нет, а самое главное, рыбы от него вообще не страдают. Ну да, мы видим иногда в стае белогрудых хирургов парочку экземпляров, на которых видны те самые четко выраженные белые точки. Но почему-то на остальных рыб он не распространяется и не бывает массовых заражений всей стаи!

Как нам давно известно, крипт размножается долгими циклами с переходом в стадию «бродяжек»,  и чтобы убить рыбу, потребуется не менее 4-5 циклов, а это не менее 2 месяцев.

В море, как нам известно, много разнообразных чистильщиков: губаны, креветки и т.д., которые имеют очень хороший аппетит и постоянно голодны! Они легко справляются с любыми кожными и жаберными паразитами, включая криптокариоз. То есть получается, что теоретически, пара креветок-чистильщиков или губан-доктор могут управиться с начинающейся инвазией в её зачатке за пару дней (максимум!), и поддерживать чистоту от паразитов постоянно, так как любая заболевшая рыба при первых же признаках плывет к такому доктору за помощью. Понимая это, становится ясным, что крипт далеко не всесилен и совсем не опасен при присутствии в морской аквасистеме пары чистильщиков любого вида, которые в любое время дня не прочь сожрать ещё чего-нибудь!  К стати, система «Пересадочного карантинирования» теряет всякий смысл, так как требует два карантинных аквариума и много времени – приходится ждать, пока паразит перейдёт в стадию бродяжек, и так 4-5 раз.

А губан может чистить целую стаю рыб от очень медленно размножающегося крипта прямо в общем аквариуме. И те паразиты, которые долго скрывались и прятались, все равно поселятся на рыбе в виде яркой белой точки и будут съедены в считанные часы или дни, так и не успев перейти в стадию бродяжек, и тем более, дать потомство!

    Отсюда возникает вопрос: «А правильно ли мы поставили диагноз»?

Ведь чаще всего мы слышим рассказы от аквариумистов, что якобы крипт за пару дней обсыпал рыбу и ещё через пару дней она погибла, заразив других. Стоп! Как обсыпал, ведь он же размножается циклами и сначала должно появиться несколько белых точек, потом они почти все должны исчезнуть (перейти в стадию бродяжек) и снова вернуться, размножившись, но и этого количества не может хватить для убийства одной рыбы. Проще говоря, чтобы крипт «положил» всех рыб в аквариуме, нужно как минимум месяц при полном вашем бездействии и отсутствии чистильщиков... Парадокс!

     А вот теперь самое интересное – то, что многие принимают за Криптокариоз, им не является! Сыпь на рыбах, которая распространяется с огромной скоростью и выглядит как мелкая пыль – вызвана не Криптокариозными паразитами, а всего навсего внешний признак воздействия агрессивной окружающей среды вашего аквариума (индивидуальная микро-экосистема), последствия стрессов (транспортировка, микротравмы, долгое пребывание в темноте), наличие агрессивных веществ в воде (аммиак, аммоний, нитрит, сероводород) и т.д.,а мелкая пылевидная сыпь это Оодиниоз. Это комбинация паразитов Оодиниума и инфекции ничем не лечится вообще, пока вы не создадите нормальные условия для жизни. И как результат – рыбы в аквариумах погибают стаями. Но в природе такого не бывает, хотя рыбы не имеют иммунитета на Криптокариоз. Рыбами приобретается иммунитет только в наших искусственных микро-экосистемах. Рыбы, пережившие эту напасть, больше практически никогда ей не болеют, за исключением очень сильных нарушений условий в аквариуме. Самая распространённая причина – это ПЕРЕНАСЕЛЕНИЕ. Вновь купленная рыбка дает дополнительную нагрузку, и биофильтрация не справляется. К тому же, мы начинаем усиленно раскармливать нового жителя, тем самым «подливаем масло в огонь». Как следствие, повышается содержание аммиака, и новая рыба, как самая неприспособленная, естественно первой обсыпается мелкой белой пылью (слизь, узелки и Оодиниум), которая так же покрывает жабры – в результате рыба погибает за 2-3 дня, если условия не наладятся. Пораженная рыба чешется, остальные рыбы так же реагируют стрессом на её поведение и в считанные часы или дни начинается массовая эпидемия и массовый мор. Мы пытаемся ловить самых больных, купаем их в лекарственных ваннах и пресной воде, тем самым добавляя стресса, что приводит только к ухудшению ситуации!

     Как нам известно из литературы по содержанию морских рыб, больная или стрессующая рыба очень интенсивно нагружает систему аммиаком! Поэтому мы, получив новую рыбку, должны в первую очередь оградить ее и остальных жителей аквариума от стресса. Лучший способ – постоянное кормление небольшим количеством корма. Еда, как мы все знаем, успокаивает не только рыб. Корм должен быть с низким содержанием белка (Нори и т.д.)

И да, если вы рассмотрите соскоб с кожи такой заболевшей рыбы, то увидите под микроскопом паразитов Криптокариоза и Оодиниоза! Так как они поселяются на повреждённой агрессивными веществами коже исключительно ослабленных рыб! Крипт совсем не опасен для здоровых рыб с крепким иммунитетом содержащихся в нормальных условиях. Он сам проходит при улучшении условий, а Оодиниоз развивается только в условиях нестабильной системы, которая в стадии как минимум лёгкого перезапуска, с "около нулевым" или "нулевым" содержанием Нитрата и Фосфата. Оодиниум это разновидность Динофлагеллятов которые не развиваются в стабильной зрелой системе с низким содержанием органики. Оодиниоз почти не развивается без нормального освещения так как отчасти является организмом грибково-растительного происхождения. Оставьте в системе тусклый синий свет и Оодиниум исчезнет почти полностью или перестанет развиваться!

"Метод Пересадки" работает потому, что включает в себя ежедневную 100% смену воды на идеально чистую воду из живой системы+ ВНИМАНИЕ..... "Блокаторы Аммиака"!!!  Типа Аммолок, которые исключают агрессивное воздействие Аммония итд на рыб. Именно это и вылечивает якобы больную рыбу от якобы Криптокариоза.

Я упаковывал сильно обсыпанную Криптом рыбу добавлял Аммолок и через 1,5 суток дороги она приезжала полностью чистая от паразитов и здоровая. И в дальнейшем у нее не проявлялись ни какие признаки былой заразы. И как это смогут объяснить наши специалисты.... уверен ни как!

 

Выводы:

– Не покупайте агрессивных рыб, способных внести сильный разлад в сложившуюся иерархию вашей аквариумной экосистемы.

– Не перенаселяйте систему, так как раскармливание новых жителей нагрузит её ещё сильнее.

– Обеспечьте хорошую фильтрацию и необходимое количество кислорода в воде.

– Не пытайтесь лечить рыб, все равно это не поможет, а стресса точно добавит. Всеми силами старайтесь улучшить условия жизни в аквариуме и  усилить очистку воды.

Помните, что заболевшая рыба загрязняет систему, как целая стая здоровых рыб, а несколько больных рыб и подавно, именно поэтому всё выглядит как эпидемия болезни, которую невозможно вылечить и уж тем более никакие карантины не помогут!

 

Лечебные ванночки дают только кратковременное облегчение.

 

Естественно при всём этом может присутствовать и настоящий «Крипт» но он как правило быстро уничтожается чистильщиками, а инфекция и Оодиниум остаются.

 

Так что не путайте «Криптокариоз»  который является паразитом, но с ним легко управятся пара чистильщиков c Оодиниозом и прочим кожным налётом вызванным плохими условиями содержания, НИЗКИМ ОВП (ORP ниже 250) и стрессом по вашей вине!

Мой вам совет следите за Окислительно Восстановительным Потенциалом воды!!!

Низкий ОВП и есть Единственная причина обсыпания рыбы, ОВП ниже 200 и вся рыба в "точках".... поднимите ОВП выше 250 и всё начнёт само проходить, Поднимите ОВП выше 300 и рыбы станет чистой и здоровой за 3-4 дня!

Чем поднять ОВП: Озонатор, УФ-Стерелизатор, Редокс-Клин. Препараты на основе Меди тоже повышают ОВП.

Блокаторы Аммиака тоже косвенно способствуют повышению ОВП так как связывают Аммоний.

Подсказка любителям Озонаторов и ОВП метров, у меня есть такое понятие как "Ложный Редокс" это погрешность которую показывает ОВП метр, то есть нельзя полагаться на единомоментные показатели прибора, а смотреть недельный или хотя бы дневной график, значения могут подниматься до 700 и падать ниже 300 из-за Озонирования. Вы смотрите а ОВП 700, хотя реально он 350 максимум.

Что же получается?  Все выше перечисленные приборы и вещества просто повышают ОВП и только по этому выздоравливает рыба. А многие думают, что рыбу лечат... вы просто улучшаете качество воды!

 

Мой вам совет: загружайте рыб в аквариум в последнюю очередь так как Аммиак, Аммоний, Нитрит появляются в системе при её созревании в первую очередь и они опасны только для рыб, но являются питательными веществами для кораллов... так какого же х....  вы загружаете систему сначала рыбами, а только потом кораллами?! Не логичнее ли загрузить сначала кораллы которые помогут утилизировать вредные для рыб вещества, а только потом через 1-1,5 месяца рыб?

Что бы рыбы благополучно прижились в вашей СВЕЖЕЙ системе Нитрат должен быть не менее 10, а Фосфат не менее 0,1. Я не знаю что там происходит, но это факт... в системах с высоким Нитрат-Фосфат рыбы почти не болеют, так как там как правило высокий ОВП!

Я лично запускал свои 4 системы за один день!!! Загружая их через 4-5 часов Акропорами и ЛПСами. Три правила: Только ЖК из действующей системы, ни какого грунта и 20% старой воды, всё. Рыб можно сажать через 1 месяц....лучше через два.



#4 Reef Exclusive

Reef Exclusive

    Продвинутый пользователь

  • Brandname
  • PipPipPip
  • Cообщений: 785
  • Меня зовут:Александр-1975
  • Откуда:Москва

Отправлено 25 Октябрь 2020 - 22:49

Интересно было бы узнать на счёт подготовке воды для подмен. Какой осмос? Какая входящая вода, исходящая? Какая соль? И тд. Спасибо

Олег привет!

У меня вынужденные подмены из-за постоянных отправок кораллов от 20 до 40% в неделю, вообще вижу улучшения окраски при подменах до 25% ...40 как то многовато, но у меня вариантов нет.

Осмос ТДС от 0 до 20 и меняю адсорбенты.

Предфильтр-Уголь-Уголь-Мембрана(100)-Смола-Смола.  Всё самое обычное ни каких суперадсорбентов, мембран и так далее.  Мой осмос по моему самый древний из существеющих.

Но зато есть Осмосменеджер от Антона Белавина, самый первый прототип.

Входящая вода 250-280

Соль Тропик Марин Про Риф или Прайс Акваристик.  Брал у Андрея из Минска.


  • rusgum, movoleg и dmitryalaytsev это нравится

#5 Pavel Pro

Pavel Pro

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 14 683

Отправлено 25 Октябрь 2020 - 23:02

Так же делал с пересадкой кораллов много раз. Все отлично и уже давно, лет 5 точно.
Ванночки с RX или другими похожим препаратом от паразитов кораллов и вперёд, в акву. Никакого выравнивания температур и прочего.
  • rusgum и movoleg это нравится

#6 movoleg

movoleg

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 221
  • Меня зовут:Олег
  • Откуда:Анапа

Отправлено 25 Октябрь 2020 - 23:37

Я так понимаю, здесь разрешено вести дискуссию и можно задавать вопросы.

Вот хотел уточнить, вода после осмоса от 0 до 20 идет на смолу, после смолы 0. Но вопрос вот в чем. Я так подозреваю, что если осмос выдает скажем 5-15 ТДС, после смолы ТДС 0, но это же не значит, что в воде нет каких то опасных соединений, которые очень часто встречаются весной и осенью (основываясь на разговорах с ребятами, у которых были проблемы после подмены воды). Смола она же не убирает все в ноль, скажем органику пропускает как мембрана, так и смола. Так вот, вопрос, не было ли проблем после подмен? Стоит ли сильно заморачиваться с водой для подмен (долив). Очень много разговоров на этот счет. Я понимаю, что у всех исходная вода разная, но все же интересно мнение.

 

Может быть имеет смысл создать отдельную ветку, где будут полезные советы, а другая для обсуждения.



#7 Reef Exclusive

Reef Exclusive

    Продвинутый пользователь

  • Brandname
  • PipPipPip
  • Cообщений: 785
  • Меня зовут:Александр-1975
  • Откуда:Москва

Отправлено 26 Октябрь 2020 - 00:02

*
Популярное сообщение!

                          Реальный КАРАНТИН и для чего он нужен.

Многие вообще не представляют для чего нужно карантинить прибывших из мест вылова животных, вы удивитесь, но их и не карантинят на фермах, а просто дают успокоиться, привыкнуть к новым условиям, их даже не кормят первые 4-5 дней что бы очистить кишечник от всего что там накопилось, солёность воды намеренно снижена до 28 промилле. И идёт постоянная проточная подмена воды.  Вот и всё, но при этом рыбы на таких фермах всегда чистые без видимых признаков каких либо заболеваний.  Если рыба травленная её нельзя кормить 4-5 дней, что бы организм очистился от цианида, иначе у наевшейся рыбы разлагается печень и она погибает в течении пары дней.  Естественно травленные рыбы даже при надлежащем содержании выживают не все...зависит от концентрации цианида попавшего в организм. Но грамотные фермеры например RVS ловят рыбу исключительно сетками, садками, ловушками и выкапывают Губанов ночью из песка, они просто знают где обычно спит семейство по ночам.

 

Дальше вполне здоровые, очистившиеся от шлаков и яда рыбы загружаются в пакеты с водой и кислородом, обкладываются льдом, что бы слегка снизить температуру, упаковываются в термо-коробки и начинают свою долгое до 2,5 суток путешествие к своим будущим, новым хозяевам. Вот здесь и возникают все те проблемы с которыми мы в дальнейшем сталкиваемся.

Прибывшие на карантинную базу рыбы не нуждаются в лечении от паразитов как часто думает встречающая их сторона, им нужно просто отдохнуть, привыкнуть к новым условиям, свету (после 50 часов полной темноты) и выйти на нормальный режим питания, так как они ни чего не ели около 6-7 дней. И вот здесь начинаются проблемы у принимающей стороны, они часто кормят рыб высоко питательными кормовыми смесями, что бы последние поскорее набрались сил, но получают обратный эфеект...многие из хорошо поевших Губанов погибают в течении пары дней и тоже самое может происходить с другими более крепкими видами. В то время как те кто почти или совсем не ел выживаю и восстанавливают силы. Проблема в том, что рыба повторно отравилась во время транспортировки в собственных выделениях и нуждается в очищении и отдыхе.

Так вот грамотный карантинник это не карантинник как таковой, а место для отдыха, акклиматизации и раскармливания полуживых после долгих путешествий рыб.

И это естественно, так как нельзя сажать рыбу в таком состоянии в замкнутую систему со сложившейся иерархией, новичку просто не дадут подняться, а это первое что должно произойти. Карантинщики же начинают купать полу-отравленных рыб в антибиотиках и противопаразитарных препаратах, тем самым разрушая ещё больше их иммунитет.

Всё в чем нуждаются вновь прибывшие рыбы, это спокойно отлежаться адаптируясь к медленно поднимающемуся РН, подняться, продышаться плавая по аквариуму для передержки. Рыбе нужна спокойная обстановка и полное отсутствие конкурентов, Губанам просто отсидеться в песке 2-3 дня а иногда и неделю (без корма), часто помогает какой нибудь Нассо который специально посажен в эту ёмкость для успокоения новых соседей и своим примером покажет как например есть Нори с прищепки. В идеале перед посадкой рыб в передержке снижают РН до 7,3 специальными препаратами, в такую воду можно сразу высаживать рыб почти без акклиматизации, РН сам вернётся к значениям выше 8 через 1-1.5 суток.

Теперь вы понимаете что нужно делать? А многие с первых дней пытаются очистить рыбу от Криптокариоза "Пересадками"  вместо того что бы создать спокойные условия и высокий под 400 ОВП воды. 

Я узнал всё это от моего Филиппинского друга Барнетта из компании RVS, а это ферма поставляет самую качественную рыбу по всему миру....благодаря мне и в Россию тоже начнёт. Я пользуюсь только этим способом, просто поддерживаю высокий ОВП Редокс-Клином. За всё время мне попадался один, единственный Хелмон с плоскими червями на коже, искупал я его в пресной воде 1 мин, общее количество червей отпало, остальных просто доели креветки Доктора.

Внутренних паразитов можно травить лечебным кормом прямо в рифе, но не ранее чем через 1-1,5 месяца.


  • Yurik, Architector, rusgum и 3 другим это нравится

#8 Reef Exclusive

Reef Exclusive

    Продвинутый пользователь

  • Brandname
  • PipPipPip
  • Cообщений: 785
  • Меня зовут:Александр-1975
  • Откуда:Москва

Отправлено 26 Октябрь 2020 - 00:09

*
Популярное сообщение!

Я так понимаю, здесь разрешено вести дискуссию и можно задавать вопросы.

Вот хотел уточнить, вода после осмоса от 0 до 20 идет на смолу, после смолы 0. Но вопрос вот в чем. Я так подозреваю, что если осмос выдает скажем 5-15 ТДС, после смолы ТДС 0, но это же не значит, что в воде нет каких то опасных соединений, которые очень часто встречаются весной и осенью (основываясь на разговорах с ребятами, у которых были проблемы после подмены воды). Смола она же не убирает все в ноль, скажем органику пропускает как мембрана, так и смола. Так вот, вопрос, не было ли проблем после подмен? Стоит ли сильно заморачиваться с водой для подмен (долив). Очень много разговоров на этот счет. Я понимаю, что у всех исходная вода разная, но все же интересно мнение.

 

Может быть имеет смысл создать отдельную ветку, где будут полезные советы, а другая для обсуждения.

Входящая вода 250-280, после мембраны 7, после Смолы-0. В течении 3-4 месяцев ТДС поднимается до 20 и я меняю адсорбенты. У меня ни когда не было проблем с водоподготовкой видимо трубы в моем районе Москвы новые пластиковые.

Так же я делаю ICP тест раз в два месяца что бы понимать наличие примесей... вроде всё всегда в норме, за исключением Аллюминия фонящего из пробитого магнита на помпе.

Вот тогда у меня погибло 4 тенуиса очень редких в течении 4 месяцев пока я искал причину.

В общем завышенный в 2,5 раза Аллюминий это зло :O



#9 Reef Exclusive

Reef Exclusive

    Продвинутый пользователь

  • Brandname
  • PipPipPip
  • Cообщений: 785
  • Меня зовут:Александр-1975
  • Откуда:Москва

Отправлено 26 Октябрь 2020 - 00:21

*
Популярное сообщение!

Планирую сделать пошаговое руководство для создания успешного рифа со 100% результатом, а то многие думают что у каждого свой личный путь... вот и посмотрим как получится при полном 100% выполнении всех предписаний.

 

Проблема новичков в том, что они читая форум набираясь знаний у самых опытных берут от каждого только самое лучшее, а в итоге ни чего не получается... так как это самое лучшее по их мнению на самом деле содержит множество взаимоисключающих элементов... ну или типа того.

Американские товарищи делают по другому: Они просто записывают все до мелочей от одного выбранного специалиста и делают всё в точности как он и советуются только с хозяином методики пока не наберутся собственного опыта!

Американцы ни чего не скрывают и всегда помогают начинающим интересующимся товарищам по хобби... в чем я убедился не один раз задавая вопросы на выставках в США... они прямо кайфуют от общения и от рассказов о собственных достижений и новых открытий.

Берите пример товарищи...хобби нужно развивать, а не устраивать баталии, споры и меряться пи...ми :biggrin:

Почитайте забугорные форумы, там ни кто ни когда не конфликтует и даже не спорит, все делятся опытом, задают вопросы и делая выводы принимают или не принимают к действиям.


  • Александр Авдеев, DNK, avfv и 27 другим это нравится

#10 deathrider

deathrider

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 504
  • Меня зовут:Тойво
  • Откуда:Prague

Отправлено 26 Октябрь 2020 - 11:58

Хорошая тема!
Александр, подтверждение тому, что вы пишете, вижу у себя в аквариуме, поэтому прислушаюсь к вашим советам.
Давайте поскорее конкретику! :-)
Высокий ОВП - это благо, думаю никто это опровергать не станет, но прежде чем его чем-то поднимать, хотелось бы понять что на него влияет.

1. Много органики = низкий ОВП, мои наблюдения мне не позволяют согласиться. ОВП скиммата чуть ли не 600-700, и это не какое то там значение измеренное китайским щупом, у меня хороший, калиброванный в двух растворах зонд, и даже если рядом с этим зондом вылить обратно в аквариум скиммат, ОВП полетит наверх почти мгновенно! Далее - после проведенных мною мероприятий по очистке аквариума от пресловутой "органики", интенсивного дозирования бактерий, сифонки грунта, ОВП падает, т.е. я наблюдаю, что чем "чище" вода, тем меньше ОВП! Другое дело надо определить понятие "чище-грязнее", наверное "чище" - это когда меньше органики и нитратов фосфатов. И на моей скромной практике - когда кормление было более интенсивным, было явно больше детрита, Н/Ф были 10-25/0.05-0.1, вода менялась реже, ОВП было 370-400+, а сейчас и Н/Ф почти не определяется и детрит отсифонен из всех щелей, и кормление более умеренное, бактерии льются тоже ударно, а ОВП стало колебаться 250-300.

2. В банках с Н/Ф 10/0.1 ОВП выше, чем если Н/Ф нулевые - такое явление наблюдаю, если Н/Ф начинают определяться - лезет вверх ОВП!

3. Озонирование - у меня почему-то озон не влияет на величину ОВП, хотя и запах озона есть, и озонатор Certizon 100 на 160 литровый аквариум включаю на 2-4 часа, но изменений ОВП не наблюдаю...

Хотел бы попросить вас рассказать о своих наблюдениях, что влияет на величину ОВП? Я бы очень хотел разобраться сначала в причинах, в сути вопроса, а только потом принять решение как и чем на это влиять.

 


  • rureef и Babakin это нравится

#11 Reef Exclusive

Reef Exclusive

    Продвинутый пользователь

  • Brandname
  • PipPipPip
  • Cообщений: 785
  • Меня зовут:Александр-1975
  • Откуда:Москва

Отправлено 26 Октябрь 2020 - 17:40

Тойво приветствую!

Ты сейчас затронул очень интересную тему о которой ни чего толком не известно и даже наши химики отмалчиваются...

Я не химик по этому сам не могу обосновать многие процессы....могу лишь так же как ты поделиться своими наблюдениями.

По первому вопросу: Ты прав, просто под словом Органика я имею в виду не съеденный корм, выделения рыб, мёртвые животные, в общем всё что находится в процессе разложения в аквариуме. Всё это снижает ОВП. На счёт Скиммата сам не знал... нужно попробовать!

При очистке грунта от детрита всегда падает ОВП так как происходит выброс в воду разного гнилья и сероводорода, Бактерии тоже естественно просаживают ОВП так как имеют питательную среду в своей основе. Есть подозрение, что в большинстве жидких Бактериальных препаратов для аквариума просто Глицерин, Уксус, Сахар итд и совсем нет самих бактерий... просто питательная среда для размножения бактерий в аквариуме. Когда бактерии размножаются очень активно, они используют много кислорода, тем самым так же проваливают ОВП.

Я тоже замечал, что в аквариумах с высоким Нитратом и Фосфатом часто высокий ОВП, но это обычно из-за хорошей биологической очистки таких систем, а не из-за высоких показателей. В моём рыбнике Нитрат-100, Фосфат-6,2   то есть запредельные показатели и при этом при перенаселении на 350 литров до 50 не крупных рыб ОВП в течении 3-4 дней падает ниже 250 и рыб начинает обсыпать. Если же я с первого дня дозирую Редокс-Клин то ни чего не происходит.  Рыбы всегда чистые без обсыпаний.

 

Думаю, что ОВП в твоей системе упал после очистки так как ты нарушил биобаланс который не сформирован в твоём САМПе как это должно быть.  Загрузи САМП битыми ЖК и вычисти дисплей до блеска... всё будет стабильно по ОВП. У меня в коральнике САМП забит камнями 50 кг на 700 литров воды. И то иногда ОВП падает ниже 300 после распиливания, фрагования большого количества кораллов.

 

По второму вопросу тоже такое замечал, думаю из-за падения Нитрат и Фосфат нарушается баланс и биологическая устойчивость, приближение вспышек низших водорослей типа Циано, Диатом или Дино, что и определяется снижением ОВП.

 

Третий пункт так же поддерживаю. У товарищей в магазинах Москвы и Питера так же наблюдали обсыпания рыб при озонировании. То есть ОВП подняли до 700 а рыбы были обсыпаны.  При дозировании Редокс-Клина и отключении Озонатора всё быстро начало уходить.  3-4 дня и рыбы были почти чистые. Именно это навело меня на понятие "Ложного Редокса" то есть искусственно нагнали Озонатором кислорода датчик показал повышение, а по факту ни чего не произошло... так как система по прежнему была перегружена разным говном.  У Редокс-Клина видимо совсем другое действие или есть ещё какие то эффекты и действия.  Пусть химики нам ответят, если знают.

 

Именно по этим непонятным до конца причинам я выбрал самый стабильный, рабочий метод поддерживания ОВП Редокс-Клином.  Состав обычная Марганцовка и для кораллов совсем не вредит.  Наоборот даже замечал улучшение окраски СПС и улучшение состояния ЛПС, Зоосы очищались от Оспы!

 

У многих получается с Озонатором, но лучше на всякий случай иметь бутылку РедоксКлина прозапас. А что бы не раздражать химиков неверной терминологией можно использовать слово Гниль или Говно вместо термина Органика.


  • ilys, Sergej1975, rusgum и еще 1 это нравится

#12 movoleg

movoleg

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 221
  • Меня зовут:Олег
  • Откуда:Анапа

Отправлено 26 Октябрь 2020 - 18:49

По поводу ОВП, немного наблюдений.

Заметил такую тенденцию. Если я делаю подмену 11% (125л) солью ТМ Pro-Reef, то ОВП опускается с 390-420 до 220-230 и нужно от 5 до 7 дней, что бы ОВП опять поднялся до прежнего значения. Но если делаю такую же подмену, но солью Red Sea Coral Pro, то ОВП опускается до 240-250 и за сутки восстанавливается до моих постоянных значений 390-420. Вот такие наблюдения. Рыбы чистые и здоровые, тьфу-тьфу-тьфу.

И еще, днем значение опускается до 390, а ночью поднимается до 420. Самп загружен камнями, скиммер сосет воздух с улицы, водорослевика уже давно нет (пол года точно), и свет в сампе не горит совсем.


  • Николай Щ. это нравится

#13 Reef Exclusive

Reef Exclusive

    Продвинутый пользователь

  • Brandname
  • PipPipPip
  • Cообщений: 785
  • Меня зовут:Александр-1975
  • Откуда:Москва

Отправлено 26 Октябрь 2020 - 20:10

По поводу ОВП, немного наблюдений.

Заметил такую тенденцию. Если я делаю подмену 11% (125л) солью ТМ Pro-Reef, то ОВП опускается с 390-420 до 220-230 и нужно от 5 до 7 дней, что бы ОВП опять поднялся до прежнего значения. Но если делаю такую же подмену, но солью Red Sea Coral Pro, то ОВП опускается до 240-250 и за сутки восстанавливается до моих постоянных значений 390-420. Вот такие наблюдения. Рыбы чистые и здоровые, тьфу-тьфу-тьфу.

И еще, днем значение опускается до 390, а ночью поднимается до 420. Самп загружен камнями, скиммер сосет воздух с улицы, водорослевика уже давно нет (пол года точно), и свет в сампе не горит совсем.

Да, при подменах всегда так, свеже-засоленная вода сама по себе имеет ОВП около 220.

А то что общий ОВП в системе опускается на несколько дней говорит о процессе отдачи говна из грунта и камней.  После подмены и Пенник начинает лучше пенить... особенно это заметно в старых системах которые долго без подмен.

А на счёт разницы восстановления после Рэд Си и ТМ хрен знает.... нужно химиков спросить.  

Химики ну где же вы когда нужны?  К вам уже как минимум пара вопросов.



#14 Reef Exclusive

Reef Exclusive

    Продвинутый пользователь

  • Brandname
  • PipPipPip
  • Cообщений: 785
  • Меня зовут:Александр-1975
  • Откуда:Москва

Отправлено 26 Октябрь 2020 - 20:15

1. Много органики = низкий ОВП, мои наблюдения мне не позволяют согласиться. ОВП скиммата чуть ли не 600-700, и это не какое то там значение измеренное китайским щупом, у меня хороший, калиброванный в двух растворах зонд, и даже если рядом с этим зондом вылить обратно в аквариум скиммат, ОВП полетит наверх почти мгновенно! 

Только что замерял свой скиммат, ОВП 78 .  Что то явно здесь не так.

Пошел дальше, вылил его в рыбник, наблюдаю за состоянием рыб.... им пофигу. Пенник взбесился, ОВП упал на 30 ед.

Бахнул Редокс-Клина... вернулся обратно к 300


  • rusgum это нравится

#15 Reef Exclusive

Reef Exclusive

    Продвинутый пользователь

  • Brandname
  • PipPipPip
  • Cообщений: 785
  • Меня зовут:Александр-1975
  • Откуда:Москва

Отправлено 26 Октябрь 2020 - 22:40

Народ читающий тему присоединяйтесь, задавайте вопросы, делитесь опытом.

Беспредельщиков мешающих процессу и троллей я сразу удалю из ветки.

Ни кто не будет наезжать на вас за неосведомлённость в химии и кривую терминологию....

Запрещён только срач и словоблудие  :wink:

У нас всё по простому.


  • Architector и rusgum это нравится

#16 icebreak

icebreak

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • Cообщений: 73
  • Меня зовут:Михаил
  • Откуда:Рига, Латвия

Отправлено 26 Октябрь 2020 - 23:27

Появился вопрос касательно системы авто подмены поды в банке. Возьмём за основу: 300 литров, подменю 10% от объёма в неделю.

Если я все верное у себя в голове нарисовал, то это выглядит так:

 

За стенкой стоит две бочки. 1-ая с осмосом, которая сама там в банку доливает. Вторая бочка стоит с морской засоленной водой. И по дозатору условно мы посчитали, что за неделю 10% надо сменить. Значит из 300 литров это 30 литров, в день скажем 5 литров. В дозаторе выставляем в пару этапов. И вот он сперва по таймеру скинул из аквариума 1 литр воды, а потом спустя пару минут из бочки долил засоленной 1 литр ? Черещ пару часов тоже самое, и так каждые скажем 5 часов по 1 литру сливаем и наливаем. 

 

Либо все почти так и надо сразу слить 5 литров и налить 5 литров.



#17 deathrider

deathrider

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 504
  • Меня зовут:Тойво
  • Откуда:Prague

Отправлено 27 Октябрь 2020 - 11:24

Только что замерял свой скиммат, ОВП 78 .  Что то явно здесь не так.

Пошел дальше, вылил его в рыбник, наблюдаю за состоянием рыб.... им пофигу. Пенник взбесился, ОВП упал на 30 ед.

Бахнул Редокс-Клина... вернулся обратно к 300

Хммм... странно... Видимо скиммат скиммату рознь! У меня сейчас темно зеленый напенивается, тоже шприцом вылил около ОВП зонда и без изменений. Зондом в скиммат потыкал, ОВП около 200. А раньше пенник набивал темнокоричневую жижу, вот она была реально 500-700, и когда немного в банку вылил, ОВП подскакивало на 20-30 единиц... Надо поэспериментировать, померить разные скимматы.

 


Думаю, что ОВП в твоей системе упал после очистки так как ты нарушил биобаланс который не сформирован в твоём САМПе как это должно быть.  Загрузи САМП битыми ЖК и вычисти дисплей до блеска... всё будет стабильно по ОВП. У меня в коральнике САМП забит камнями 50 кг на 700 литров воды. И то иногда ОВП падает ниже 300 после распиливания, фрагования большого количества кораллов.

 

 

У меня нет сампа, т. к. банка экспериментальная и я как-то спокойно отношусь к оборудованию торчащему из дисплея))) Сейчас строю двухметровую банку, уж с сампом и по феншую, а на этой я учусь, пробую и ошибаюсь.
Камней на 160 литров у меня килограмм 15 где-то, т.е. даже много, некоторые кораллы разрослись, придется наверное убавлять часть камней.
А вот что касается чистоты - так чище уже некуда! В воскресенье менял 10% воды, и с поверхности отпылесосил слой песка, а вчера песок вокруг камней вон пипеткой попродувал, так только чуть чуть муть поднялась... Так вот ОВП сразу после подмены - 250, сегодня уже 270, и оно к выходным дойдет так до 300, т.е. аквариум как бы загрязнится, а ОВП увеличится, вот что как-то странно!
 


  • yukr это нравится

#18 deathrider

deathrider

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 504
  • Меня зовут:Тойво
  • Откуда:Prague

Отправлено 27 Октябрь 2020 - 11:41


Именно по этим непонятным до конца причинам я выбрал самый стабильный, рабочий метод поддерживания ОВП Редокс-Клином.  Состав обычная Марганцовка и для кораллов совсем не вредит.  Наоборот даже замечал улучшение окраски СПС и улучшение состояния ЛПС, Зоосы очищались от Оспы!

У вас видимо большой опыт использования Редокс-Клина, я вот тоже заказал маленькую бутылочку. А был ли у вас отрицательный опыт его использования? Как бы вы порекомендовали его использовать, чтобы не навредить? Хотелось бы поднять ОВП, зачем? - пока не знаю, есть много сообщений, что с высоким ОВП вся живность себя лучше чувствует, так вот хотелось бы это проверить!

То что в банке не должно быть детрита, идеальная чистота и низкие Н/Ф - по моему опыту это не единственное и далеко не главное, из-за чего у некоторых высокий ОВП. Соль у меня KZ, баллинг ATI Pro essentials все стабильно - тесты по два-три раза в неделю, плюс ICP раз в месяц-два, бактерии брайтвелл, корм - заморозка/нори, подмены регулярные с сифонкой, продувкой, водорослей нет (немного циано только), пенник хороший, ЖК много, плюс литр сипоракса, Н/Ф еле еле определяются, т.е. все на хорошем уровне, а вот ОВП никак не поднимется до уровня спсников 400-450. Рыбы толстые и чистые, кораллы немного растут, пушатся, но вот акропоры все равно могли бы и поактивнее расти...
Да и по наблюдениям, с более высоким ОВП и вода какая-то более кристальная, и всем как-то повеселее, а вот после подмены когда ОВП падает до 250, все какие-то тусклые...
 



#19 Reef Exclusive

Reef Exclusive

    Продвинутый пользователь

  • Brandname
  • PipPipPip
  • Cообщений: 785
  • Меня зовут:Александр-1975
  • Откуда:Москва

Отправлено 27 Октябрь 2020 - 12:11

Хммм... странно... Видимо скиммат скиммату рознь! У меня сейчас темно зеленый напенивается, тоже шприцом вылил около ОВП зонда и без изменений. Зондом в скиммат потыкал, ОВП около 200. А раньше пенник набивал темнокоричневую жижу, вот она была реально 500-700, и когда немного в банку вылил, ОВП подскакивало на 20-30 единиц... Надо поэспериментировать, померить разные скимматы.

 

 

У меня нет сампа, т. к. банка экспериментальная и я как-то спокойно отношусь к оборудованию торчащему из дисплея))) Сейчас строю двухметровую банку, уж с сампом и по феншую, а на этой я учусь, пробую и ошибаюсь.
Камней на 160 литров у меня килограмм 15 где-то, т.е. даже много, некоторые кораллы разрослись, придется наверное убавлять часть камней.
А вот что касается чистоты - так чище уже некуда! В воскресенье менял 10% воды, и с поверхности отпылесосил слой песка, а вчера песок вокруг камней вон пипеткой попродувал, так только чуть чуть муть поднялась... Так вот ОВП сразу после подмены - 250, сегодня уже 270, и оно к выходным дойдет так до 300, т.е. аквариум как бы загрязнится, а ОВП увеличится, вот что как-то странно!
 

Песок это уже гемор.... и как только с ним, что то делаешь ОВП проваливается.  У многих так сильно, что рыбу обсыпает, а через неделю всё само проходит.  По этому у меня нет песка и не будет. И при подменах мы заливаем свежую воду с ОВП 200-220 и в добавок провоцируем систему на отдачу говна из грунта и камней....это видимо и просаживает ОВП на некоторое время.



#20 Reef Exclusive

Reef Exclusive

    Продвинутый пользователь

  • Brandname
  • PipPipPip
  • Cообщений: 785
  • Меня зовут:Александр-1975
  • Откуда:Москва

Отправлено 27 Октябрь 2020 - 12:18

У вас видимо большой опыт использования Редокс-Клина, я вот тоже заказал маленькую бутылочку. А был ли у вас отрицательный опыт его использования? Как бы вы порекомендовали его использовать, чтобы не навредить? Хотелось бы поднять ОВП, зачем? - пока не знаю, есть много сообщений, что с высоким ОВП вся живность себя лучше чувствует, так вот хотелось бы это проверить!

То что в банке не должно быть детрита, идеальная чистота и низкие Н/Ф - по моему опыту это не единственное и далеко не главное, из-за чего у некоторых высокий ОВП. Соль у меня KZ, баллинг ATI Pro essentials все стабильно - тесты по два-три раза в неделю, плюс ICP раз в месяц-два, бактерии брайтвелл, корм - заморозка/нори, подмены регулярные с сифонкой, продувкой, водорослей нет (немного циано только), пенник хороший, ЖК много, плюс литр сипоракса, Н/Ф еле еле определяются, т.е. все на хорошем уровне, а вот ОВП никак не поднимется до уровня спсников 400-450. Рыбы толстые и чистые, кораллы немного растут, пушатся, но вот акропоры все равно могли бы и поактивнее расти...
Да и по наблюдениям, с более высоким ОВП и вода какая-то более кристальная, и всем как-то повеселее, а вот после подмены когда ОВП падает до 250, все какие-то тусклые...
 

Огромный опыт у меня и ещё десятков последователей.  Отрицательного ни когда не было, главное не дозировать в Коральник больше 2х доз за один раз и не более 3х раз за сутки.  Рыбам можно фигачить двойными дозами каждые 3-4 часа.

В бурно растущем рифе ОВП держится на высоте кораллами, они как биофильтраторы.

Ещё интересный момент: Если Актюху размолотило помпой течения, но вы убрали куски вовремя и она не гниёт в системе... то Крипт и Оодиниоз пропадает на рыбах за пару дней.  Наблюдалось много раз у разных свидетелей.  Видимо что то Актиния выделяет. Жаль ОВП тогда не замеряли совсем.


  • rusgum это нравится




Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных