Обзор успешного 125-галлонного смешанного рифового аквариума

Автор: Джеймс Фатерри

Несмотря на отличное течение, в системе не так много насосов, и они не раздражают глаз. На самом деле, рассматривая аквариум, можно заметить лишь один насос, да и он не бросается в глаза, чему я очень рад. Я не использую «привычные» актиничные лампы 420нм и большое количество добавок. Точнее, единственная добавка – это кальквассер. Скиммера тоже нет. Хотя, на самом деле, имеется один скиммер в сампе, но уже на протяжении нескольких лет я его не использую. При этом, у меня не возникало проблем с водорослями, да и сейчас их практически нет в аквариуме. Губки растут как никогда раньше: большая часть поверхности камней снизу и сзади практически полностью покрыта губками. И, впервые, огромное количество зоопланктона отлично себя чувствует в аквариуме. Наконец, за исключением одного-единственного красного коралла-мозговика, все книдарии в аквариуме выросли из фрагов, полученных от других экземпляров. Кроме того, мне без проблем удалось получить более сотни фрагов для себя. Ну что же, читайте и знакомьтесь с моим необычным рецептом успеха.

Обитатели

На протяжении последних двух лет я добавлял в аквариум и убирал из него огромное количество обитателей, внимательно присматриваясь, кто приживается, а кто – нет. С некоторыми обитателями возникали проблемы, с другими я добился успеха. Поэтому, обитатели аквариума в настоящее время – это результат «проб и ошибок». Далее я расскажу о некоторых проблемах, а пока что предлагаю вашему вниманию список обитателей аквариума в настоящее время.

Рыбы
· Один желтый хирург, Zebrasoma flavescens.
· Один хирург скопас, Zebrasoma scopas.
· Один двухточечный хирург, Ctenochaetus binotatus.
· Один хирург томини, Ctenochaetus tominiensis.
· Один неидентифицированный хирург, Ctenochaetus sp.
· Одна желтая лисица, Siganus vulpinus.
· Один желтый губан корис, Halichoeres chrysus.
· Один креветочный бычок Рэндалла, Amblyeleotris randalli.

Помимо постоянных резидентов, у меня живет пара рыб-клоунов ( Amphiprion ocellaris ) в аквариумной системе в школе: иногда они попадают в мой домашний аквариум на лето. Их легко поймать, поэтому я приношу их домой на каникулы, а с началом занятий возвращаю их в школу.

На протяжении пары лет у меня жил великолепный ангел черуб ( Centropyge argi ), но, несмотря на отличное состояние здоровья, не так давно его не стало. У меня нет ни малейшего представления, что с ним произошло… До покупки креветочного бычка Рэндалла, у меня жила пара розовополосых бычков аврора ( Amblyeleotris aurora ), соседствовавших с раком-щелкуном Рэндалла, в результате, оба бычка выпрыгнули из аквариума.

Беспозвоночные
· Один рак-щелкун Рэндалла, Alpheus randalli ,который живет в компании бычка.
· Одна скунсовая креветка-чистильщик, Lysmata amboinensis .
· Одна мятная креветка, Lysmata sp.
· Одна креветка-шмель, Gnathophyllum americanum .
· Примерно двадцать синеногих раков-отшельников, Clibanarius tricolor .
· Один красный рак-отшельник, Paguristes cadenati .
· Один рак-отшельник Ciliopagurus strigatus .
· Один рак-отшельник «зебра», Calcinus laevimanus .
· Два фарфоровых краба, Petrolisthes sp.
· Одна морская звезда Archaster typicus .
· Десятки звезд Asterina sp.
· Сотни неидентифицированных офиур.
· Один моллюск, Tridacna derasa.
· Шесть улиток, Astraea tecta .
· Три турбо-улитки «зебра», Turbo sp.
· Примерно двадцать неидентифицированных улиток - верметид.
· Примерно шесть видов неидентифицированных губок.
· Десятки мелких неидентифицированных перистых червей.
· Десятки трубчатых червей с щупальцами, Phyllochaetopterus sp.
· Сотни мелких неидентифицированных многощетинковых червей (полихет).
· Сотни (тысячи?) неидентифицированных зоопланктеров (планктонных животных).

Книдарии
· Три колонии зеленой акропоры Acropora. yongei .
· Две колонии голубой/зеленой акропоры Acropora tortuosa .
· Две колонии зеленной акропоры милли, Acropora sp.
· Две колонии акропоры ORA Bellina, Acropora sp.
· Одна колония глубоководной акропоры Acropora suharsonoi .
· Одна колония кустистой акропоры, Acropora sp.
· Один красный коралл-мозговик, Trachyphyllia geoffroyi .
· Три разновидности коралла-поганки, Sarcophyton sp.
· Один желтый коралл-поганка, Sarcophyton elegans .
· Один коралл «рука дьявола», Lobophytum pauciflorum .
· Два пальчиковых кожаных коралла, Sinularia sp.
· Два зеленых пальчиковых кожаных коралла, Sinularia sp.
· Две группы из двух видов ветвистых кожаных кораллов, Nepthea sp. и Capnella sp.
· Две группы гвоздичных полипов, Clavularia sp.
· Несколько групп из двух видов пульсирующих ксений, Xenia sp.
· Несколько групп из двух видов непульсирующих ксений, Xenia sp.
· Несколько групп голубых ксений Cespitularia erecta .
· Несколько групп из трех разновидностей грибовидных актиний Discosoma sp.
· Одна группа «кудрявых» грибовидных актиний Discosoma sp.
· Одна группа ворсистых грибовидных кораллов Rhodactis indosinensis .
· Две группы из Ricordea yuma .
· Несколько участков из 4 разновидностей «звездных» полипов Pachyclavularia sp.
· Несколько участков из 4 разновидностей зоантид, Zoanthus sp.
· Три участка желтых полипов Parazoanthus gracilis .
· Сотни жасминовых полипов, Knopia sp.
· Сотни представителей 24 внешне различающихся разновидностей пуговичных полипов, Protopalythoa sp.

Аквариум и оборудование

У меня было огромное количество аквариумов, больших и маленьких, но мой любимый объем - шестифутовая 125-галлонная система. Такого объема достаточно для заселения большого количества обитателей, но в то же время аквариум не слишком большой и не занимает много места у меня дома; кроме того, для подмен воды вполне достаточно стандартного 32-галлонного бака воды обратного осмоса. Конечно, я предпочитаю специально подготовленные для рифов системы с отверстиями и с сампом, чтобы уровень воды в аквариуме оставался постоянным вне зависимости от того, как часто я добавляю воду взамен испарившейся. Несколько лет назад я приобрел полностью стеклянный 125-галлонный, специально подготовленный для рифа, аквариум (72"длина x 18"ширина x 22"высота). Изначально у этого аквариума переливные колонки были в каждом углу, но при помощи лезвия я срезал колонку с правой стороны и закрыл отверстия внизу. Особой необходимости в этом не было, но освободилось значительное пространство. В любом случае, предлагаю полный список оборудования, которое я сейчас использую:

Полностью стеклянный 55-галлонный аквариум (48"L x 13"W x 21"H) используется в качестве сампа под основный аквариумом для сбора детрита и размещения наполнителя химического фильтра. Раньше в сампе работал скиммер, но сейчас я отказался от него. Я не стал тратить время на удаление скиммера, возможно, он еще пригодится, если возникнут непредвиденные проблемы с качеством воды.

55-галлонный самп под основным аквариумом.

Для освещения используется светильник Aquactinics Constellation T-5. Этот узкий плоский светильник вмещает 14 трехфутовых ламп 39w T-5 HO (по 7 на каждой половиной шестифутового аквариума) с индивидуальным рефлектором для каждой лампы; три переключателя мощности.

Однако в течение последних двух лет я использую лишь 10 ламп, по 3 лампы Wave Point Super Blue Wave Actinic 460nm и 2 лампы Wave Point Sun Wave 12,000K Super Daylight над каждой половиной аквариума. Все шесть ламп Super Blue Wave работают на одном таймере, включаются на 12 часов в день. 4 лампы Sun Wave работают на другом таймере и работают 10 часов в день: включаются на час позже, чем лампы Super Blue Wave, и выключаются на час раньше, чем Super Blue Wave. И еще раз повторю, я не использую «обычные» актиничные лампы 420нм. Подобное освещение выдает общий цвет, который мне очень нравится и подчеркивает окраску кораллов, лампы 460нм значительно ярче, чем лампы 420нм, которые я раньше использовал.

Несмотря на то, что светильник вмещает 14 ламп, я снял лампы впереди и сзади,
немного видоизменил первоначальный вид и сейчас использую всего 10 ламп.

Погружной насос Taam Rio+ 2100 37w используется в качестве возвратного из сампа, при этом возврат с двойным выходом расположен рядом с верхним левым углом у передней панели аквариума (см. расположение #1 на фото ниже).

Пронумерованные стрелки указывают, где расположены насосы.
Обратите внимание на свободный поток в задней части аквариума, за жесткими кораллами.

Насос Hagen Fluval AquaClear 70 20w расположен в верхнем левом углу у задней панели аквариума ( #2, за кораллами), рядом с оставшейся камерой перелива; направлен насос вдоль задней панели аквариума в направлении верхнего правого угла аквариума. Я расположил камни и кораллы таким образом, чтобы за ними осталось пространство в несколько дюймов в верхней части аквариума для свободного прохождения потока воды вдоль задней панели.

Внешний насос постоянного тока Reef Octopus Diablo 50w используется в качестве циркуляционной помпы закрытого контура, при этом защищенный заборник расположен возле помпы AquaClear 70 в верхнем левом углу у задней панели аквариума. Возврат расположен в верхнем правом углу у задней панели аквариума ( #3) и направлен вдоль задней панели аквариума в сторону помпы AquaClear 70.

Время от времени я включаю его (вручную) на несколько часов в неделю (иногда вообще не включаю); в любом случае, практически всегда он работает только в половину мощности (примерно 25w). Возврат направлен в сторону постоянно работающего насоса AquaClear 70 на противоположной стороне аквариума, а когда оба насоса включены, они работают в противоположных направлениях, создавая отличный турбулентный, вихревой поток на открытом участке по центру аквариума, который достигает практически всех частей аквариума. Это помогает снять детрит, накопившийся на участках, где течение обычно слабое, и помогает более активному движению щупалец мягких кораллов и т.п.

И наконец, помпа Hagen Fluval AquaClear 50 12w расположена в верхнем правом углу у задней панели аквариума ( #4) и направлена к центру передней панели аквариума.

Обратите внимание, что перечисленные выше приборы – единственные, потребляющие электроэнергию. Помимо отсутствия скиммера, в системе нет реактора с химическим наполнителем, электронного контроллера, охладителя и т.п. Другими словами, потребляется меньше электроэнергии, меньше оборудования приходится очищать/обслуживать и меньше возможных неисправностей.

Энергопотребление: прошлое и настоящее

Несколько лет назад я использовал светильник с тремя металлогалогенными лампами 175w и двумя лампами 165w T-12 VHO. Я использовал такой же насос 37w для возврата из сампа, две помпы 20w, внешний насос закрытого контура 90w и погружной насос 20w в скиммере в сампе. Общее энергопотребление составляло примерно 1042w, из них 855w – на освещение и 187w – на насосы.

На данный момент общее энергопотребление около 484w, из них 390w – на освещение и оставшиеся 94w – на насосы. В ночное время, при выключенном освещении и не работающем насосе Diablo, общая потребляемая мощность составляет всего 69w. Получается, общее энергопотребление уменьшилось на 54% при работе всего оборудования, а в ночное время – на 63%.

Обслуживание

В плане обслуживания я постарался максимально все упростить. Я хотел красивый аквариум, который приносит мне радость, а не головную боль. Поэтому, я придерживаюсь следующего графика:

Рыб я кормлю смесью хлопьев Ocean Nutrition Prime Reef и Spirulina, как правило, два-три раза в день. Однако, иногда только один раз в день, случается даже, что ни разу (если я вне дома). Пару раз в неделю я добавляю щепотку опускающихся гранул Ocean Nutrition Formula One и/или New Life Spectrum Marine Fish Formula. Большую часть гранул съедают рыбы, но мятной креветке и скунсовой креветке-чистильщику иногда удается заполучить несколько гранул. Примерно раз в неделю я использую жесткий шланг для точечного кормления рака-щелкуна Рэндалла, при этом что-то перепадает и креветочному бычку Рэндалла. Все рыбы здоровы, выглядят хорошо и кажутся вполне упитанными; креветки тоже отлично себя чувствуют, судя по всему, они находят достаточно другого корма, потому что я не видел, чтобы они съедали большое количество корма, который я добавляю в аквариум.

При случае, я также подкармливаю кораллы и прочих обитателей. Я наливаю немного аквариумной воды в маленький стакан, ставлю его на светильник, а потом помещаю в стакан несколько замороженных кубиков циклопов (рачков) Sally's San Francisco Bay, кубики и омега-кубики артемии. Когда корм полностью оттаивает, я хорошо всё перемешиваю, отключаю все насосы и при помощи спринцовки направленно подкармливаю обитателей, которым такой корм придется по вкусу (пуговичные полипы воспринимают корм, а вот зоантиды – нет, и т.п.). Раньше я добавлял в аквариум подобный корм раз в неделю и старался, чтобы корм оказался у всех камней. Однако, сейчас я использую смесь примерно раз в месяц, как правило, за день-два до подмены воды, потому что практически все заметные камни «заросли».

Если вам интересно, сообщаю: уровень содержания питательных веществ не создает проблем независимо от того, сколько корма добавляется в аквариум. И если поначалу ситуация была другая, то сейчас сотни миниатюрных ртов покрывают камни, и любые частицы корма, не съеденные рыбами или не пойманные кораллами в процессе направленного кормления, скорее всего, будут пойманы и съедены другими обитателями аквариума. То же самое касается и растворенных в воде питательных веществ, которые поглощаются многими организмами. Кораллы, сами по себе, являются механизмом контроля содержания питательных веществ.

В любом случае, обычно раз в семь-десять дней я использую E.S.V. или Two Little Fishies гидроксид кальция/кальквассер для поддержания уровня содержания кальция. Я добавляю его в виде гидросмеси (суспензии), положив столовую ложку с горкой порошка в пластиковый контейнер и добавив галлон воды обратного осмоса, которая затем добавляется в аквариум при помощи длинной трубки с регулятором расхода с линии I.V. Я прикрепил ее к контейнеру, просверлив отверстие в углу на дне, а затем вкрутил латунный ниппель шланга для соединения. Напор смеси уменьшен буквально до капель: требуется около пары часов, чтобы контейнер опустел; при этом, смесь капает на участок над возвратом из сампа. В результате, кальквассер быстро и тщательно смешивается с аквариумной водой.

Простая система добавления гидросмеси кальвассера

Также как в случае с кормлением кораллов, раньше я проводил процедуру чаще, когда хотел, чтобы жесткие кораллы росли максимально быстро. Сейчас они уже вырастают из уровня воды и активно размножаются, поэтому количество добавок я сократил. Честно говоря, я не проверял уровень содержания кальция (или каких-либо других параметров) уже на протяжении пары лет, я просто внимательно наблюдаю за обитателями. Если все обитатели выглядят хорошо и кораллы растут, а у моллюска дерасы (тридакны) увеличивается раковина, я не вижу необходимости в тестах или внесении изменений в схему ухода.

На протяжении многих лет я также использовал Kent Tech I и замечал очевидное положительное воздействие в виде более активного развития и роста/размножения мягких кораллов и т.п. Однако, я стал добавлять все меньше и меньше, а какое-то время назад полностью отказался от этой добавки. Сейчас мне уже не требуется активный рост/размножение в аквариуме. Более того, я не использую какие-либо другие добавки. В систему не добавляется ничего кроме корма, кальвассера и воды, о которой поговорим ниже.

За редким исключением, я провожу ежемесячные подмены воды, использую воду обратного осмоса и Instant Ocean Reef Crystals. Я помещаю примерно 16 стаканов солевой смеси в закрытый 32-галлонный бак и заполняю его R.O. водой. В бак размещаю помпу, чтобы хорошо все перемешать. Обычно я оставляю помпу на ночь; соленость, как правило, получается в пределах 1.023-1.025, если измерять удельный вес при помощи погружного гидрометра. Обратите внимание, что 32 галлона составляют 25% от объема при добавлении воды в аквариум и в самп, за вычетом нескольких галлонов на кораллы и камни.

Я использую 40-футовый виниловый шланг с погружным насосом Taam Rio+ 2100 с одного конца и U-образную трубку направленного возврата с другой стороны для проведения подмен воды. По мере готовности новой воды, я отключаю освещение и все насосы, размещаю 32-галлонный бак рядом с аквариумом и использую шланг/насос, чтобы быстро удалить достаточное количество воды из аквариума, заполняя ей свободный резервуар. Затем шланг используется для закачивания воды из бака в аквариум. Благодаря использованию двух баков у меня никогда не возникало проблем с объемом воды в процессе подмен. Далее, по мере заполнения аквариума, я снова включаю оборудование, на некоторое время запускаю насос Diablo на полную мощность, а затем при помощи шланга/насоса сливаю старую воду из бака в ванну. Да, мне приходится таскать шланг и баки, но сам по себе процесс очень простой и занимает не более получаса.

Это приспособление значительно упрощает процесс подмены воды!

После завершения каждой подмены воды я добавляю два-три стакана E.S.V. или Two Little Fishies HydroCarbon2 гранулированного активированного угля и один стакан Two Little Fishies Phosban в сетчатом мешке. Компоненты хорошо промываю в раковине, а затем помещаю в самп в открытом пластиковом контейнере, который размещаю непосредственно под сливной трубой аквариума. В результате, вода постоянно проходит вокруг сетчатого мешка и через него, благодаря чему вполне можно отказаться от использования скиммера или каких-либо реакторов.

Лампы я меняю примерно раз в год, иногда бывает и реже. И примерно раз в год при помощи насоса и шланга я откачиваю детрит из сампа, благодаря чему нет необходимости удалять всю воду из аквариума в процессе подмен воды. В сампе большое количество червей и зоопланктона, оставлять которых полностью без воды мне бы не хотелось, поэтому я медленно перемещаю заборник насоса по дну сампа и собираю большую часть детрита, конечно, не весь. В этом случае некоторые существа всегда остаются.

Помимо уже перечисленных процедур, единственная рутинная работа – поддержание кораллов и подобных существ под контролем. Все ветвистые жесткие кораллы и крупные мягкие кораллы необходимо регулярно «подстригать». На самом деле, иногда мне приходится полностью удалять некоторые мягкие кораллы, поскольку они становятся слишком крупными/многочисленными. Время от времени я также удаляю некоторые кораллы «ксения», потому что они быстро размножаются и способны заполнить все пространство.

Мне удалось договориться с местными магазинами и продавать им фраги; таким образом, уже на протяжении длительного времени я не платил за покупку расходных материалов (разве что за несколько ламп). Я понимаю, что прошлым летом я был в ударе и только с жестких кораллов получил 54 фрага, некоторые из которых были достаточно крупными. Поэтому, даже при самых скромных подсчетах, за последние два года я получил более сотни фрагов, при этом аквариум все еще смотрится «заполненным».

На фото – группа фраг, которые будут отправлены в местный аква-магазин.

И разумеется, с интервалом в несколько дней я очищаю систему от микроводорослей при помощи магнитного скребка.

Проблемы

Однако, все не настолько идеально – с некоторыми проблемами мне все-таки пришлось столкнуться. Приведу некоторые из них.

Когда я решил заняться переустройством аквариума и создать «смешанный риф», у меня не было необходимости в циркуляционном насосе закрытого цикла Diablo. Однако, обитатели росли, появлялось все больше и больше новых ветвей, в результате течение стало слабее, т.к. потоку приходилось проходить через «коралловые дебри». Поэтому я добавил насос Diablo, чтобы время от времени усиливать течение. Несмотря на тот факт, что и без этого насоса система чувствовала себя отлично, в левом углу на дне аквариума заметно скапливался детрит, если я не включал Diablo хотя бы на некоторое время. Время от времени я использую магнитный скребок во время работы насоса, чтобы встряхнуть в этом углу накопившийся детрит – песок заметно очищается.

Иногда, вне зависимости от моего ухода за системой, на поверхности воды образуется полупрозрачная пленка. Я не знаю, что это такое и откуда она появляется, но, по крайней мере, от нее легко избавиться. Поскольку слив/возврат Diablo направлен вдоль задней панели в сторону помпы AquaClear 70 и коробки перелива на противоположной стороне, я могу отключить помпу и на несколько часов включить Diablo на полную мощность. Такой прием помогает отправить пленку в перелив, а затем - в самп. Не знаю, что дальше происходит с пленкой, но в течение нескольких недель она не появляется.

Когда я добавлял кальций чаще, в аквариуме появлялось намного больше кораллиновых водорослей. Однако, в течение последнего года большая их часть исчезла. К счастью, на большей части освещенных камней что-то растет, а на неосвещенной поверхности активно разрослись губки. Поэтому, мне больше не приходится соскребать со стекла кораллиновые водоросли. По сути, это даже не проблема.

Некоторые жесткие кораллы выросли до поверхности воды и образовали небольшие «столы (тарелки)» на концах оказавшихся на поверхности ветвей. Складывается впечатление, что у кораллов не возникает никаких проблем, за исключением того, что «столы» увеличиваются в размере, активно разрастаясь по краям, соответственно, сильнее затеняя обитателей под собой. Думаю, в какой-то момент, в ближайшее время, мне придется аккуратно ножницами срезать их. Хотя, я представляю, как некоторые с непониманием относятся к восприятию слишком активного роста кораллов в качестве проблемы.

На фото: То, что происходит, когда жесткие кораллы достигают поверхности воды.

В любом случае, недавно я заметил, что две из самых крупных колоний жестких кораллов, одна из зеленых акропор (Acropora Yongei) и одна колония Acropora tortuosa начали терять ткани у оснований. Они выросли настолько, что эти участки в основаниях оказались в тени, думаю, именно это стало причиной утраты тканей. В течение пары недель я внимательно наблюдал за ними, но процесс остановился и в течение последующих недель не прогрессировал. Надеюсь, пустые участки скелета достаточно быстро закроются пуговичными полипами и им подобными, но эти два коралла производят впечатление невосприимчивых к тому, что их живые ткани могут пострадать в результате зарастания другими организмами. Посмотрим, что произойдет с ними в течение ближайших месяцев...

Основание этой колонии оказалось в тени и утратило часть тканей.
Основание освещено только на фото, потому что я использовал вспышку.

И наконец, у меня возникали некоторые проблемы с совместимостью обитателей, что не стало для меня сюрпризом. Например, в какой-то момент я был готов удалить абсолютно все из правой части аквариума, чтобы избавиться от быстро разрастающегося пульсирующего коралла anthelia, который я добавил в систему. Не добавляйте его, разве что вы хотите создать моно-аквариум. Кроме того, у меня были и сейчас живут несколько кораллов, которые совершенно отказываются расти, независимо от того, где они расположены в системе. У нескольких рыб также возникали проблемы во взаимоотношениях. Однако, в целом, все прошло относительно гладко, особенно с учетом разнообразия обитателей аквариума. Тем не менее, я собираюсь написать еще одну статью об этом аквариуме, с акцентом на совместимости, какие обитатели могут/не могут соприкасаться, специфике роста одних и отсутствии роста других существ и т.п.. Поэтому, следите за публикациями, если вы хотели бы подробнее узнать о совместимости различных рыб и кораллов в аквариуме.

Заключение

В заключение я должен отметить, что я не получал никакого вознаграждения или бесплатных образцов продукции, упомянутой в статье. Насосы могут подойти или не подойти для вашей системы, корма также могут оказаться на самыми питательными/подходящими для ваших обитателей и т.д.; я не советую вам сразу же бежать в магазин и покупать упомянутую продукцию только потому, что я ее использую (или прекратить использование чего-либо, потому что я этим не пользуюсь). Я просто использую то, что на протяжении длительного времени подходит моей системе и доступно в местных магазинах, с которыми я сотрудничаю. И еще раз скажу, я часто продаю полученные фраги, а взамен беру то, что у них имеется в наличии, если я знаком с продуктом и уже имел успешный опыт его использования. Возможно, вам удастся найти что-то лучше (и/или дешевле), чем продукция, которой я пользуюсь, но, думаю, с упомянутыми продуктами тоже проблем не должно быть.

Первоисточник: advancedaquarist.com
Переведено специально для ReefCentral.ru
Если вы увидели этот материал на другом сайте - значит, он был украден.
Просим сообщать о замеченных фактах на info@reefcentral.ru