Приветствую, коллеги.
Написать этот пост в нашем разделе форума при том, что он далек от нашей тематики, меня сподвигло то, что данный вопрос с пугающей частотой поднимается коллегами вновь и вновь. Самое же неприятное, этот тот факт, что многие люди доходят уже до крайней степени отчаяния в попытках борьбы с криптом всякими негодными способами и готовы уже уходить из хобби. Это - просто вопиющее безобразие, которое я считаю необходимым прекратить! Последней каплей, которая переполнила чашу моего терпения, стала моя вчерашняя попытка очередной раз напомнить в профильной теме о том, что есть способ гарантированного уничтожения крипта в системе. После этого мне написали в личку два человека буквально с криками "помогите, сил уже нет, иначе только сливаться!" и еще несколько, кто активно заинтересовался. И это несмотря на то, что за последние несколько лет я неоднократно поднимал эту тему и подробно рассказывал о том, как надо бороться с криптом с помощью озона.
Я опишу методику уничтожения крипта в системе морского аквариума, которая при тщательном соблюдении нижеописанных правил гарантирует избавление от крипта с вероятностью ровно 100%. При этом точно так же, с гарантией 100%, никто из гидробионтов не гибнет. По крайней мере тех, что крупнее, чем науплии артемии.
Эта методика была проверена неоднократно в большом количестве систем и с криптом разной степени запущенности. Разумеется, если повреждение кожных покровов больной рыбы очень велики, она может умереть и после начала озонирования, даже не от крипта, а от вторичных инфекций или вульгарного обезвоживания. То есть озонирование - гарантия излечения той рыбы, которая в принципе еще может выздороветь, а не волшебный способ оживления полупокойников.
Отдельно подчеркну - никакой иной способ, ни медикаменты, ни вещества, якобы выделяющие атомарный кислород, ни иные препараты и способы, в том числе УФ, не уничтожают крипт со 100% гарантией. Относительно УФ отмечу отдельно - у меня есть обоснованное на многочисленных бесплодных попытках убеждение, что он совершенно полностью, даже в диких количествах, непригоден для уничтожения крипта в системе МА. Еще раз повторю - даже когда УФ настолько мощен, что он грозит перегревом системе, его производительности недостаточно для уничтожения крипта!
Постараюсь раскрыть вопрос как можно полнее, чтобы ни у кого более не возникло никаких непоняток.
Для начала - два дисклаймера.
Первый.
В идеале не только рыбу, но и вообще всю живность, надо карантинить.
Борьба с криптом в системе - это не правило, а вынужденная мера.
Еще раз повторю - правильно - это карантин для всех прибывающих в систему гидробионтов!
Но - если деваться некуда и крипт уже в системе, то нередко попытки выловить всю рыбу быстро, прямо здесь и сейчас, (а только так и надо делать при крипте, когда промедление - буквально - смерть) приводят к разбору декораций дисплея. А это во многих случаях означает как минимум перезапуск системы, а иногда и вовсе - её гибель.
Второй.
Безусловно, озон - яд. Но как и все без исключения яды, он проявляет свои ядовитые свойства только в случае достижения определенной концентрации. К счастью, нам повезло. Озон - по гречески - пахучий. Этот газ имеет характерный запах, который мы все могли почувствовать после грозы. Но так он пахнет только в исчезающе малых количествах, когда у него нет ни малейшего шанса нанести какой-либо вред. С увеличением количества озона в воздухе, он начинает резко сильнее пахнуть. Уже микроскопические его концентрации не пахнут, а воняют. Чуть большие - невыносимо сильно пахнут, в помещении с такой концентрацией озона затруднительно находиться. Если же вы умудритесь и далее вытерпеть этот запах и дождетесь дальнейшего нарастания концентрации, то вы сможете почувствовать, как у вас начали слезиться глаза и резать слизистую. Вот такие количества озона - вредны даже при относительно кратковременном вдыхании. Но даже в этом случае, чтобы появился какой-либо значимый вред, нужно вытерпеть такую концентрацию озона не секунду, даже не минуту, а десятки минут. Уверен, что никакой человек по своей воле не будет этого делать.
Важно понимать, что мизерные дозировки озона, которые признаны вредными и о которых можно прочесть на просторах Интернета, вредны только в случае многочасового ежедневного вдыхания на протяжении длительного времени, в течение нескольких лет. Только в таком случае они наносят статистически значимый вред здоровью. Обратите внимание на формулировку: "статистически значимый" означает некоторую _вероятность_ что вы получите вред здоровью, но никак не гарантию того, что именно по этой причине вы заболеете страшными болезнями! Привычка есть белый хлеб или гиподинамия куда как, на ПОРЯДКИ, более вредна для вашего здоровья!
Подытожим. Если во время озонирования вы почуствовали запах озона, то это совершенно безвредно. Если озона стало побольше, в таком количестве, что он уже воняет, то с учетом того, что вы подышите такой концентрацией максимум час в день, это тоже безвредно. Но для перестраховки откройте на время озонирования окошко, проветрите помещение - тем самым вы сделаете двойную пользу - снимите даже малейший риск отравления себя, любимого, озоном, и выветрите углекислоту из жилого помещения, тем самым подняв рН в вашем МА, за что его обитатели будут вам признательны.
Для обеспечения полной безопасности во время озонирования можно на выход воздуха с остаточным озоном из пенника или озонового реактора положить активированный уголь, а помещение в это время проветривать. Таким образом, спекуляции на тему дикой вредности озона в мизерных концентрациях, которые могут возникнуть при грамотном озонировании МА следует признать вульгарной бытовой глупостью, которая стала для нас так привычна "благодаря" современной рекламе, превозносящей до небес опасность перхоти, кариеса и прочих мелких бытовых проблем.
А теперь - методика озонирования МА для гарантированного уничтожения крипта в системе.
Цепочка оборудования, необходимого для озонирования должна выглядеть так:
компрессор -> осушитель воздуха -> озонатор -> озоновый реактор или пенник.
0. Соединения в цепочке оборудования лучше выполнять трубкой, стойкой к озону. Однако, практика показывает, что обычный силикон выдерживает несколько циклов озонирования, разве что прозрачность теряет. А вот шланг из ПВХ приходит в негодность, то есть покрывается микротрещинами, довольно быстро, и его для подачи озона лучше не применять.
1. Осушитель воздуха, поступающего в озонатор, нужен непременно! Это ОЧЕНЬ важно! Иначе озонатор не только не выдаст нужной производительности, но и быстро помрет.
Осушитель может иметь любую конструцию, по факту это герметичный контейнер, наполненный силикагелем, имеющий входы и выходы для потока воздуха. Часто применяют такую конструкцию:
Наполнителем такого контейнера является так называемый силикагель. Он бывает двух типов - который меняет окраску при насыщении влагой и который этого не делает. Для нас гораздо удобнее первый тип. Вот так ведут себя при насыщении влагой распространенные силикагели:
После того, как большая часть силикагеля в контейнере насытится влагой, то есть сменит свой цвет, просто разложите его на большой плоской тарелке, и прогрейте в микроволновке на максимальной мощности 5-7 минут, столько, чтобы он вернул свою первоначальную окраску.
Силикагель можно регененировать многократно.
2. Производительность озонатора оптимальна в районе 1мг/час на литр системы. Не дисплея, а системы! Больше - можно, но нужно будет очень точно ловить реакцию системы, что сложно. Меньше - можно, но придется озонировать в лечебных целях довольно долго, что может быть неудобно, а если будет гораздо меньше, то можно не достичь лечебной концентрации.
3. Озонатор покупаем такого типа:
Такие озонаторы имеют достаточную производительность, вто время как бытовые озонаторы, а также озонаторы со встроенным компрессором, которые позционируются, как аквариумные, нередко не имеют даже части заявленной производительности.
4. Компрессор нужен из расчета на 1мг озона не менее 0,5л реальной производительности в час. Подчеркну - не заявленной производителем компрессора производительности, а именно той, что получается реально. Измерить её можно так.
4.1 Берете литровую банку. Топите её в ёмкости с водой, можно прямо в сампе.
4.2 Переворачиваете банку под водой дном вверх и начинаете поднимать. Останавливаете подъем когда горлышко банки будет только чуть ниже поверхности воды. В результате получаем банку полную воды, но вне воды.
4.3 Подводим в банку трубку выхода воздуха из озонатора. ВНИМАНИЕ! Воздух ОБЯЗАТЕЛЬНО перед озонатором должен сначала пройти осушитель! Там теряется много напора.
4.4 Включаем компрессор и засекаем время, за которое банка станет пустой. Получаем производительность в л/час.
Будьте готовы что в хозяйстве компрессора с необходимой мощностью у вас не будет и его придется покупать специально.
Есть еще один вариант, который вряд ли приемлем для домашнего аквариума, но может быть хорош для магазина или перевалочной базы, то есть там, где проблема крипта постоянна. Если использовать чистый осушенный кислород (а он продается в баллонах именно такой) для подачи в озонатор, то его на получение 1мг озона нужно будет всего примерно 20мл. То есть стандартного 80л баллона, где кислород находится под давлением 200атм, будет достаточно для производства примерно килограмма озона, то есть миллиона миллиграмм! Это - очень большое количество, даже для большого хозяйства хватит надолго.
5. Для введения озона в воду системы можно применять специальные реакторы, они растворяют практически весь озон. Но можно и просто подавать озон на вход пенника. В этом случае озон растворяется заметно хуже, но вполне достаточно для лечения.
6. Первый раз озонируем до появления реакции на озон. То есть нужно заметить когда кораллы начнут поджимать полипы, или рыба начнет беспокоиться или отчетливо тяжело дышать. Такую дозировку считаем предельной для вашей системы. В дальнейшем в лечебных целях озонируем не более 2/3 от этого времени, а лучше 1/2. Озонирование надо делать минимум два раза в день, а лучше три. Как раз три раза в день по 1/2 и будет лучше всего. Сколько именно это будет в минутах, сказать заранее невозможно, так как все системы уникальны. В первом приближении ориентируйтесь что в случае производительности озонатора 1мг в час на 1л системы, лечебная дозировка будет достигаться примерно за полчаса озонирования.
7. Если вы будете подавать озон на вход пенника, то для удаления озона, который не был растворен в воде внутри пенника, воздух, выходящий из пенника, надо пропускать через активированный уголь. Однако, это не обязательно. Удаление озона необходимо обычно либо очень тревожным, либо очень чувствительным к озону персонам. Но в случае, если речь идет об озонировании нескольких аквариумов одновременно в небольшом помещении, удаление из воздуха нерастворившегося в воде озона с помощью угля будет необходимо. В остальных случаях достаточно открыть форточку, а если запах озона настолько силен что слезятся глаза (это первый признак что его на самом деле уже недопустимая концентрация), то надо просто делать сквозняк
Подавать воздух с озоном на вход пенника, если у него нет отдельного порта для входа озона, проще всего через обычный воздушный тройник. Один конец тройника вставляем неплотно (!) во входное отверстие воздухозабора помпы пенника, на второй конец надеваем трубку с озоном, а третий конец оставляем свободным.
8. Активированный уголь в ФКС необходим, по крайней мере на время лечения. Если озонируете в профилактических целях раз в неделю по 1/3 от предельной дозы, то можно и без него. А если в лечебной дозировке - то уголь обязателен.
9. Количество точек на теле рыбы начнет уменьшаться уже на второй день после начала озонирования. Скорее всего они пропадут полностью примерно за неделю. Однако после этого озонирование нельзя прекращать ни в коем случае. Необходимо уничтожить бродяжек крипта, которые лежат на грунте и вылупляются постепенно. Поэтому цикл лечения озоном должен быть длительностью не менее 2, а лучше 3 недель. Если же крипт неоднократно был в системе до этого, озонирование придется делать 4 недели.
Нет необходимости дожидаться уничтожения вылупившихся из цист абсолютно всех бродяжек крипта, которые есть в системе. Это может потребовать около 3 месяцев озонирования в лечебном режиме, но единичные бродяжки крайне редко становятся причиной эпидемии, если рыба здорова и чувствует себя хорошо. Поэтому нет необходимости продолжать лечение более 4 недель даже в очень запущенных случаях. Если никаких новых обитателей в систему без карантина вноситься не будет, то и крипт больше никогда не вернётся.
10. После полного пропадания точек на теле рыбы дозу озонирования можно уменьшить на 30% от той что использовалась для лечения. При этом очень желательно озонировать систему трижды в сутки, через равные промежутки времени.
11. Если лечение озоном проводилось в гигиеническом карантинном аквариуме (то есть таком, где кроме рыбы и воды ничего нет), то после полного пропадания точек с рыбы необходимо полностью слить воду в лечебном аквариуме и продезинфицировать его. Простейший вариант дезинфекции - тщательно помыть аквариум, налить в него пресной воды и озонировать её в количестве 10 лечебных доз. После этого аквариум будет стерилен. Сливаете пресную воду, наливаете морскую, помещаете туда рыбу, которая подвергалась лечению. Озонируете в облегченном режиме (см. п.10) аквариум ещё 3 дня. Если новых точек на рыбе не появляется, можно перемещать её в видовой аквариум, а карантинный аквариум нужно стерилизовать еще раз.
Предупреждаю господ критиканов, которые сами ни разу не использовали озон для лечения - буду выкидывать вас из этой темы тут же, как только вы напишете что-то критическое, но основанное не на вашем опыте, а на ваших страхах и заблуждениях.
Тема закрыта
