Сообщений в теме: 156

[Garage101]

Здравствуйте!

 

Отважился я, наконец-то, открыть тему, дабы воспользоваться коллективным опытом при организации моего второго морского заплыва.

 

Итак, если коротко, то очень неторопливо планирую переезд из "новичкового" Resun DMS-500PL  в чуть более просторную банку (где-то под 200 литров, согласно калькулятору).

 

Новый дом для моря, т.е. аквариум, самп, тумбу, сделанные по проекту Николая Строчкова a.k.a. Sleepy (все размеры соблюдены): https://reefcentral....icles/151/8038/, я купил у DmitryZ по объявлению на барахолке: https://reefcentral....or/#entry325228

Аквариум склеен прозрачным герметиком из стекла 12 мм, передняя и правая стенка из оптивайта, стенка между дисплеем, шахтой и емкостью автодолива из зеркального стекла. На правой стенке имеется заметная царапина.
Самп трехсекционный (пенник, возврат, водорослевик на байпасе) склеен черным герметиком из стекла 8 мм, перегородки - 6 мм.
Тумба на металлокаркасе 50х25 мм, обшита ЛДСП цвета венге. В тумбе установлены два блока розеток по 6 гнезд каждый.
Также в комплекте имеются вся трубопроводная обвязка аквы, кроме трубопровода автодолива (ПВХ труба 16 мм прилагается). Для окончательной сборки трубопроводов Вам понадобится: два ПВХ уголка 16 мм, одна ПВХ соединительная муфта 25 мм, переход на емкость 25 мм (повредил прокладку при демонтаже).
Для склейки трубопроводов, прилагается примерно по 0,5 упаковки клея и обезжиривателя для ПВХ.
Также в комплекте подложки под акву и под самп.

 

Вместе с аквой был куплен скиммер МА RDC -850 на помпе Red Devil SP3: http://aquarium-onli...im_ma/37070029/

Скиммер тихий, хорошо справлялся со своей задачей и безотказно отработал 1,5 года.

 

Также был закуплен основной свет у многоуважаемого Kiraso

по хар-кам это точная копия SLIM ice duo

 

размеры модулей  220х220х23 мм

вместе с фермой примерно  68 см на 26 см

 

все анодированное.

72 светодиода в 12 сборках по 6 штук, дают классный ровный свет (за счет большого кол-ва сборок), т.е. светильник для СПСника самое то, а для мягких и подавно

потребляемая мощность   120 ватт, мощность излучения 40 ватт (Блэк айс потребляет столько же (светодиодов там меньше 48 штук и сгруппированы в 4 группы, а тут 12!) но излучение от него чуть меньше, тут светодиоды работают на половинном токе, а на нем выше КПД). Пассивное охлаждение.

 

состав светодиодов

24 рояль блю

12 фиолетовых

12 голубых

12 холодных белых

6 цианов

4 амбера + 2 красных (общий канал управления)

 

настраивается светильник как и все наши, через спец утилиту и блютус соединение с компом

стоял у меня над аквой площадью 73х65 см .

 

в принципе модули можно снять, можно подвесить на данной ферме (у меня светильник двигался вперед-назад по направляющим.

можно трубки укоротить по аквариуму, снизу на них закрепить п-образные направляющие и поставить на край банки... лучше конечно приподнять... зависит от уровня воды, светильник может и низко стоять, но есть опасность попадания  влаги, что не желательно (можно разобрать и просиликонить акриловые стекла... но лучше его размещать на высоте 10-15 см

 

в комплекте БП (на фото справа) сам контроллер и драйвера в отдельной коробочке (также справа), у меня всё это валялось за аквариумом

Вид светильника индастриал конечно (у меня не было задачи делать вариант на виду), но в то же время строгий и очень тонкий

 

У него же был куплен свет в водорослевик:

радиатор по памяти 110х100 мм, ширина акрила 150 мм, кронштейн короткий мм 200+-

стоят 3 светодиода: два дипред (660-670 нм) именно глубокий красный, то что надо для водорослей + один рояль (450 нм)

по мощности примерно 8-10 ватт

 

Течение частично закупил у Dr.Garik по объявлению на барахолке: https://reefcentral....ik/#entry362528

Контроллер TUNZE 7095 (2 провода к помпам) б/у
Помпа TUNZE 6055 б/у

 

Последней покупкой у форумца kit на барахолке стало 2 фильтровальных носка на 200 микрон и держатель к ним.

 

... Продолжение следует...

Следующим постом будет описание планируемых закупок.

[Garage101]

Итак, планируемые закупки:

• Вторая помпа течения Tunze 6055 с блоком питания. (эх, leshik, что ж я у тебя её тогда не купил ). Усиленно мониторю баррахолку.
• Основная подъёмная помпа Jecod DCS-5000
• Какой-то автодолив
• Дополнительная подъёмная помпа Jebao DC-2000 (мешать/сливать/заливать воду при подменах) или ещё что-то более дешёвое и простое
• Тесты Salifert (в водной химии я полный профан - список ниже взял, как наиболее необходимый, так сказать, "базовый" набор тестов. Буду рад узнать, что из них нужно, а что нет)
  • PO4
  • NO3
  • PH
  • KH
  • Ca
  • Mg
• Магнитный скребок с лезвиями. Хотелось бы MagFloat, но уж больно он дорог! Мониторю баррахолку. Что скажете про HAKAWIN? Кто-нибудь пользовался? Какие отзывы?
• Апгрейд системы водоподготовки: хочу имеющийся Гейзер престиж-М переделать на 2 осмосные мембраны, согласно статье Дмитрий Карпенко (DNK): Водоподготовка для морского аквариума - серьёзный подход. (будет отдельный пост с описанием и вопросами о причинах, целесообразности и нюансах изготовления).
• Соль, песок, камни. (обсудим позже)

Любые комментарии приветствуются, любые мнения учитываются.

 

... Продолжение следует...

Следующим постом пойдут общие вопросы о конструкции тумбы, аквы, трубопроводов, светильника и т.д.

[Garage101]

Вопросы общей конструкции:

 

• На какие ножки ставить тумбу с аквой?

Изначально тумба была изготовлена с ножками. Вот такими http://leroymerlin.r...opory/12201889/. Они сломались, не выдержав веса. На каких "ногах" ставятся тумбы с общим весом 400+ кг?

• Как вешать светильник?

Не хотелось бы долбить стену или потолок для закрепления подвеса. Пока представляю себе:

• Подвес на Г-образные опоры, с закреплением опор на тумбу/металлокаркасс. Но в этом случае опоры будут мешать "лазить" в аквариум, чистить его и т.д. Поэтому, такие опоры надо делать либо быстросъёмными, либо поворотными (вокруг длинной стороны "Г"). Материал, в таком случае, видится простой алюминиевый профиль, типа такого http://leroymerlin.r...ofili/12361030/, только круглый.
• Закрепить светильник на опорах-направляющих, положенных на кромку аквариума. В этом случае я не знаю, какой материал использовать. Доступа к акрилу/пластику я не имею, а использовать алюминиевый профиль по ссылкам выше, наверное нельзя - контакт металла со стеклом опасен для стекла. А контакт металла с водой опасен для воды.

Пожалуйста, посоветуйте "Best practices" с учётом вышеизложенного.

• Где достать трубы ПВХ и переходы на ёмкость с цанговыми зажимами?

• Имеющаяся трубная обвязка на акву требует некоторого восстановления - не хватает муфт и перехода на ёмкость.
• По совету DmitryZ, вероятно, буду делать перелив Стокман согласно инструкции

 

Пока трубы и фитинги планирую заказывать тут: http://aqua-markt.ru/fitingi_pvc/. Но дороговато выходит, особенно с учётом пересылки в Воронеж. В самом же Воронеже мне подсказали всего одно место, где продаётся подобная продукция: http://www.ekoport.r...1671/index.html. Но ассортимент там скуден и уж точно там нет переходов с цангой, как этот http://aqua-markt.ru...-zazhimom-25-mm.

 

Может, местное аквариумное сообщество знает какое-нибудь "секретное" место с доставкой в регионы, где все покупают себе трубную обвязку?

 

Спасибо.

Любые комментарии приветствуются, любые мнения учитываются.

 

Следующий пост будет с вопросами об организации сампа.

[Garage101]

Организация САМПа.

 

Точнее сказать, не самого САМПа, а одного из его отсеков - среднего.

Собственно, глядя на оригинальный проект автора, https://reefcentral....icles/151/8038/, вопросов по этому отсеку у меня не возникало - знакомо и понятно:

Также в САМПе располагаются фильтр-платы,  между которыми следует располагать различные сорбенты. Чтобы избежать шума падающей воды воды (а ввиду конструктивных особенностей САМПа, перепад уровней достаточно большой), следует располагать мешки с наполнителями по всей площади или положить дополнительную губку.

 

Я тоже собирался держать на фильтр-платах мешочки с углём и антифосом, аналогичные тем, которые я сейчас имею у себя в Resun-е. Также привлекал тот факт, что при указанной конструкции проток воды через мешочки ожидался не в пример лучше, чем это сделано в Resun-е.

 

Однако, прежний хозяин аквариума DmitryZ убрал стеклянную перегородку в среднем отсеке и убрал фильтр-платы.

 

Вместо сорбентов DmitryZ в этом отсеке держал

3. Bio Pellet реактор МА XF-60: http://aquarium-onli...ct_ma/37070004/

 

На момент покупки аквариума, слова "Bio Pellet реактор" были для меня чем-то из области биоинженерии или евгеники - такими же непонятными. Поэтому я смирился с тем, что мне придётся вырезать и вклеивать недостающую стенку и вклеивать обратно фильтр-платы - ленивый я.

 

Теперь же я наткнулся на статью уважаемого Бодулай-я про Био-пелетсы. Прочитал статью, почитал противоречивые обсуждения и оказался перед выбором:

• Восстанавливать фильтр-платы и класть антифос?
• Не восстанавливать ничего и купить недорогой Био-Пеллетс-реактор?

Я понимаю, что единственно-правильного мнения быть не может, но всё-таки...

Буду рад почитать любые доводы уважаемого сообщества ЗА и ПРОТИВ одного и другого варианта. Предлагаю следующие критерии сравнения:

• биологическая "полезность" и эффективность
• стартовая стоимость
• проблемы использования (шумность реактор, промывка мешков, смена сорбентов и т.д.),
• стоимость расходников

Также буду благодарен за советы по конкретному реактору, месту и стоимости покупки.

 

Спасибо.

 

... Продолжение следует...

Следующим постом попробую изложить свои терзания по поводу водоподготовки.

[Garage101]

... Вот что-то суечусь я тут, тороплюсь вторую Tunze 6055 купить за 6500 р с блоком питания. А рыночную стоимость такой БУ-штуковины не знаю. ... https://reefcentral....podam/?p=401684

Как думаете, стОит-не стОит....?

[Pashkoff]

... Вот что-то суечусь я тут, тороплюсь вторую Tunze 6055 купить за 6500 р с блоком питания. А рыночную стоимость такой БУ-штуковины не знаю. ... https://reefcentral....podam/?p=401684

Как думаете, стОит-не стОит....?

 

Нормальная штука, если хочешь приходи посмотришь как работает.

[Garage101]

Всем приветы!

 

Приближается момент запуска моего проекта, а это значит, что пора по-быстрому закруглятся с этой темой и закончить таки описание всей подготовки.

 

Обещал написать про водоподготовку - напишу! Но скудно и без подробностей, уж извините.

 

Планировалось сделать следующее:

 

• Апгрейд системы водоподготовки: хочу имеющийся Гейзер престиж-М переделать на 2 осмосные мембраны, согласно статье Дмитрий Карпенко (DNK): Водоподготовка для морского аквариума - серьёзный подход.

 

Сделал (ещё в мае)! Результатом не доволен!

Я купил 2 мембраны ULP3012 (вот такие), как указано в статье. Первую ступень на 400G, а вторую на 200G. Как бы я не крутил рестрикторы R1 и R2, каких бы я спецов не звал на помощь, на выходе я получаю TDS==10! И это после стакана со смолой (смола - первая попавшаяся в магазине)!

Короче, грешим на некачественные мембраны. Выход с них (что с первой, что со второй ступени) - примерно TDS==20! Вот так и живу пока. Хотя, и не сильно жалуюсь. Моя старая система рада и такой воде - до апгрейда осмоса было и того хуже!

Вся надежда на доп. стакан с правильной смолой.

[LetoNaMore]

Всем приветы!

 

Приближается момент запуска моего проекта, а это значит, что пора по-быстрому закруглятся с этой темой и закончить таки описание всей подготовки.

 

Обещал написать про водоподготовку - напишу! Но скудно и без подробностей, уж извините.

 

Планировалось сделать следующее:

 

 

Сделал (ещё в мае)! Результатом не доволен!

Я купил 2 мембраны ULP3012 (вот такие), как указано в статье. Первую ступень на 400G, а вторую на 200G. Как бы я не крутил рестрикторы R1 и R2, каких бы я спецов не звал на помощь, на выходе я получаю TDS==10! И это после стакана со смолой (смола - первая попавшаяся в магазине)!

Короче, грешим на некачественные мембраны. Выход с них (что с первой, что со второй ступени) - примерно TDS==20! Вот так и живу пока. Хотя, и не сильно жалуюсь. Моя старая система рада и такой воде - до апгрейда осмоса было и того хуже!

Вся надежда на доп. стакан с правильной смолой.

 

1. Основное не сказали. Какой ТДС на входе? Может у вас 500-800 входящий, тогда и 20 на выходе после одной мембраны нормально. А так и посчитать не сложно. Селективность мембран 90-98 процентов. Делим входной ТДС на 10-50, и получаем ТДС на выходе. Это с одной мембраной если.

2. Если с двумя мембранами, то ещё и насос повышающий почти всегда нужен. Про него вы ничего не написали? А система у Дмитрия описана просто и понятно вроде и не работать в принципе не может. Там проблема только одна, в большой первоначальной стоимости.

3. Со смолой вообще непонятно, как это первую попавшуюся? Может там соль добавлена, тогда и ТДС может быть выше чем на входе до смолы.

[Garage101]

1. Основное не сказали. Какой ТДС на входе? Может у вас 500-800 входящий, тогда и 20 на выходе после одной мембраны нормально. А так и посчитать не сложно. Селективность мембран 90-98 процентов. Делим входной ТДС на 10-50, и получаем ТДС на выходе. Это с одной мембраной если.

На входе TDS~250. Входное давление - 4 бар.

[LetoNaMore]

На входе TDS~250. Входное давление - 4 бар.

 

Ну вот, уже понятнее. Китайская мембрана запросто может быть с селективностью 90%.  250/10=25 единиц на выходе. Всё сходится. 

4 бара это мало для осмоса, тем более для мембраны с большой производительностью. На вторую мембрану насос необходим обязательно.

[Okinawa]

Так простой гейзер с 1 мембраной 50г/98-99% даст по такой математике 2-4, зачем вам вообще их 2? У меня 1 ppt на выходе, с 1 мембраны гейзера обычного, 400 гр. смолы при расходе 100-120л в месяц хватает на 2 месяца.

[Garage101]

Так простой гейзер с 1 мембраной 50г/98-99% даст по такой математике 2-4, зачем вам вообще их 2? У меня 1 ppt на выходе, с 1 мембраны гейзера обычного, 400 гр. смолы при расходе 100-120л в месяц хватает на 2 месяца.

Во-во! Вот именно поэтому я себя идиотом и чувствую!

Мой расчёт был на неиспользование смолы (на этом есть акцент в статье и дальше в её обсуждении). Я ленивый и раз в год поменять мембрану мне было б проще, чем раз в 1-2 месяца менять смолу. Потому и решил заморочиться и вложить денег в систему.

Теперь вот остался в дураках Результат плохой. Система основана на больших мембранах, труднодоступных в РФ, большие колбы, опять же (колбы тоже не вечные, как показала практика)...

Поменять мембраны и колбы сейчас ни времени, ни средств, ни даже желания нет. Попробую выжать максимум из того, что есть. Обновлю предфильтры, поставлю "правильную" смолу и запущусь на этом. А дальше посмотрим.

[Sander]

• Как вешать светильник?

Используйте трубчатые конструкции, как для вешалок в магазинах. Можете с поворотным конструктивом. Ставите буквой П и подвешивайте. Боковые трубки в тумбе снаружи закрепите, через соответствующий крепеж.

[Garage101]

Используйте трубчатые конструкции, как для вешалок в магазинах. Можете с поворотным конструктивом. Ставите буквой П и подвешивайте. Боковые трубки в тумбе снаружи закрепите, через соответствующий крепеж.

Sander, большое спасибо за совет (хоть и запоздалый)!

 

Для крепления светильника я приобрёл вот такой кронштейн и подвесы к нему.

Кронштейн пришлось опилить по размеру. Подвесы оказались не подходящими. Вместо них использовал трос из Леруа. В итоге, получилось вот так вот колхозьненко :

 

Раз уж речь пошла про светильник, позвольте тут и продолжить. Итак, свет Питерский, куплен у Kiraso - точная копия SLIM ice duo

состав светодиодов

24 рояль блю

12 фиолетовых 420 nm

12 голубых

12 холодных белых 8000K

6 цианов

4 амбера + 2 красных (общий канал управления)

 

Вот, пытаюсь его настроить. По-умолчанию, свет имел следующие настройки:

При таких настройках в комнате находиться очень не комфортно! Практически, не возможно! Слишком всё синее. Оно и не удивительно, ведь белый (всего 12 диодов) включен только на 60%. В то время как все остальные синие диоды больше и в количественном отношении и по мощности работают на 80-100 %. Я попробовал сделать свой пресет для этого светильника, руководствуясь картинкой из вот этого поста Александра Авдеева

Насчет рассвет-закат, в тропиках они происходят очень быстро, в течении часа... а у вас по 3 часа.

Далее идет рост с рассвета (1 час), до максимума в полдень, а затем в все в обратном порядке, до заката (1 час).

Световой день вместе с рассветом-закатом 12 часов.

Я например принял за основу такой график, и стараюсь создать похожий график на своем светильнике.

4725338.jpg

 

 

Поучилось вот так (над ночными фазами ещё не работал):

 

Числовые значения для пресета по-умолчанию и моего придуманного следующие:

 

Главным отличием получилось то, что я задрал холодный белый по мощности. На значения, почти равные RoyalBlue и Blue. Для глаз, конечно, стало комфортнее. Но

Вопрос 1: Как повлияет такой задранный белый на мою будущую систему? Обрастания попрут? Обесцветится всё? Чего ждать?

Вопрос 2: На сколько процентов от полной мощности светильник должен работать на момент запуска (есть такая функция у питерских светильников - регулировать мощность сразу всех точек на графике)? 50-60%? Ещё меньше? Просто он нереально яркий. Я читал, что запускать систему надо с приглушенным светом. А потом постепенно увеличивать. Так вот,

Вопрос 3: Как/когда увеличивать? До каких значений? Как понять, что достаточно?

 

Вопрос 4: Покритикуйте, пожалуйста, мои настройки по свету. Посоветуйте, как сделать лучше. Поделитесь своими настройками.

 

Спасибо.

[ВладимирВ]

Скажу сразу я не профи!
У меня aer ultra.
Многие пишут что фиолетового нужно начинать с минимума чтоб непожкчь кораллы.
И мне кажется у Вас пик сильно сдвинут к вечеру.

[Манюня]

Когда вы заполните аквариум водой, свет не будет так сильно бить в комнату. И, всегда можно поставить что-либо защитное на борт аквариума, чтобы свет шел только в воду.

Белый никак не повлияет, наверное, на все перечисленное.

Поставьте, например, на 50-60% при запуске свет. После очищения камней, включите на полную мощность.

 

Мне не нравится, что белый и амбер целый день горят. У аквариума должен быть рассвет, закат; время светового комфорта/ покоя и время пикового освещения в середине светового дня(только мнение).

 

Вы запустите аквариум и посмотрите, что понравится вашим кораллам. Это очень просто.

[Garage101]

...
И мне кажется у Вас пик сильно сдвинут к вечеру.

Вот чем мне нравится это хобби - когда хочу, тогда и полдень! Мне удобно, чтобы полдень был в 17:00! И точка! :D

[Garage101]

...

Мне не нравится, что белый и амбер целый день горят. У аквариума должен быть рассвет, закат; время светового комфорта/ покоя и время пикового освещения в середине светового дня(только мнение).

...

Хм, допустим. С рассветом/закатом более или менее понятно. Хотя, и тут хотелось бы конкретики по продолжительности и интенсивности каналов. Пиковая точка у меня тоже есть - в 17:00, т.е. в полдень! Впрочем, этот пик не сильно выше, чем в 14:00 и в 20:00.

А что значит "время светового комфорта/ покоя"? Имеется ввиду день или ночь? Комфорта для кого? Для рыб? Кораллов? Или для меня как для наблюдателя? Если мы про день и комфорт для меня, так мне и при таком освещении (с задранным белым) не совсем комфортно. Я бы опустил бы синие каналы до 70-80% и максимально задрал бы белый (наверное, и с красным тоже).

Пожалуйста, поясните, что вы имели ввиду.

 

Спасибо.

[Снифф]

Вполне нормальный график нарисовали!

Я бы убрал только violet до 20% и white до 50-60%

Потом доведете белый плавно до комфортных величин.

И стартовал на 50-60% общей мощности

 

У питерцев хороший свет.

[Манюня]

Хм, допустим. С рассветом/закатом более или менее понятно. Хотя, и тут хотелось бы конкретики по продолжительности и интенсивности каналов. Пиковая точка у меня тоже есть - в 17:00, т.е. в полдень! Впрочем, этот пик не сильно выше, чем в 14:00 и в 20:00.

А что значит "время светового комфорта/ покоя"? Имеется ввиду день или ночь? Комфорта для кого? Для рыб? Кораллов? Или для меня как для наблюдателя? Если мы про день и комфорт для меня, так мне и при таком освещении (с задранным белым) не совсем комфортно. Я бы опустил бы синие каналы до 70-80% и максимально задрал бы белый (наверное, и с красным тоже).

Пожалуйста, поясните, что вы имели ввиду.

 

Спасибо.

Я не юзер электроники ни разу. Графики рисовать не буду.

 

Рассвет/закат: это начало и окончание дня. Т.е. рояли и фиолетовые. Изыски можете потом добавить по вкусу. Минут по 40-60 надо. Это надо вам и рыбам).

 

Время комфорта/покоя, для спс, конечно. Вы утратили свой покой с момента обзаведения МА. Т.е. это : рояли, фиолетовые, голубые и вариации на тему этих цветов. Все холодное и не в пике мощности.

 

Пик освещения - рояли, голубые, фиолетовые, красные, зеленые, белые теплые, белые холодные, амбер(если не нравится холодный спектр???) и вариации на тему этих цветов. Часа 4-4,5-может быть 5 в сутки равными промежутками от середины светового дня в обе стороны.

 

Амбер: он нужен, если вы купили сборки с холодным освещением, но поняли, что теплый спектр вам больше нравится. Т.е. для исправления холодного общего спектра на теплый общий без замены сборок, а только включением диодов амбер(если это амбер).

 

Красный: спорный канал достаточно. Должен "ползти тихонько, лететь низенько". Возможно применение 2 вариантов красного диода для общего освещения первый и для адресной подсветки, например, розовых и красных миллепор, точечно. Мне не видится в вашем светильники наличие второй функции.

 

Почему фиолетовым спектром можно пожечь спс мне не понятно. Какие длины волн под словом фиолетовый имеются в виду, тоже не ясно. И , если высота подвеса и оптика соответствуют ситуации, то пожечь можно, конечно, но это уже совсем слепым аквариумистом надо уродиться.

 

Я не думаю, что только ЛЕД свет даст оптимальное освещение. Это даст ЛЕД+ЛЛ и с очень большим опытом на ЛЕД в конкретном аквариуме, годы опыта.

Так же имейте ввиду, что любое резкое движение в изменении освещения влечет за собой изменения в тестах воды и в состоянии спс. А читать, как крутят спектр направо , а затем налево, мне удивительно. Оч. хорошо, что ЛЛ и МГ так не закрутить.

 

По ЛЕД свету есть очень полноценная тема Oleg.T. советую почитать все его темы, попробовать понять все его размышления по поводу света и только потом купить спс.

Это только мнение. Единичное мнение. Удачи))