Сообщений в теме: 44

[genius23]

Всем привет!

собираю Led-светильник на 400 ватт.

Леды:
24 сборки по 4 cree-леда в каждой: два Рояля 450нм, один голубой 485нм и один белый XP-G.
итого: 48 роялей, 24 голыбух, 24 белых = 96 ледов

Оптика:
Сarclo 10623 http://www.carclo-op...p?id_optics=102

Радиатор:
1 метр профиля AB0093 (Материал - Сплав АД 31 ГОСТ 4784-97. Вес 1 м пог. - 6,4 кг )

Драйвера:
8 штук LDD-1000H
димирование: три канала(рояли, голубые, белые) крутилками через самодельные ШИМ на основе TL494
схема платы прилагается

Блок питания:
SDR-480P-48 , 48вольт, 10 ампер, 480W, КПД 94%.

строительство светильника начинается....

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 
• 

Прикрепленные файлы

•  diptrace_src.rar   15,1К   564 скачиваний

[DNK]

Только что делал подобный светильник клиенту, только добавил немного красных. Вам тоже бы неплохо - у меня на 28 сборок было всего 4 дипреда (установлены без оптики) и их работа была весьма заметна даже на врубленных на полную мощность сборках.

Еще я бы не советовал гонять голубой диод на токах близких к амперу. Хоть это и не категорически плохо, но сборка в таком режиме (если все остальные тоже на ампер), будучи посаженной на клей, начинает разогреваться уже довольно сильно. Если ограничить ток голубого диода 0.7А, то во всех режимах все отлично при пассивном охлаждении. Кстати, в вашем случае тепловой режим более критичен, потому что я использовал для 28 сборок 2 радиатора АВ0071 каждый длиной по 110см, соединенных между собой. Я бы не сказал что в режиме максимального тока диодов у этого решения был запас по теплоотдаче. Поэтому в вашем случае при больших токах может быть и маловато радиатора. Обязательно проверьте тепловой режим. Гонять диоды надо долго - часа 3 уходит на полный прогрев радиатора.

Еще совет по проверке. ставьте радиатор с диодами как положено, ребрами вертикально вверх. При этом под диодами должно быть много пространства - хотя бы метр. Дело в том, что если оставить мало пространства, как я один раз попробовал - подложил под торцы радиатора по книге, то диоды начинают греть сами себя отраженным от поверхности излучением. При этом такой нагрев достаточно силен - я бы сказал что около трети от теплового.

Ну и совет не для вас, у вас уже все установлено, а для тех, кто может быть решит сделать светильник на подобных сборках. На металлической плате диодов есть 4 маленькие отверстия для крепления оптики и 5 больших. Если просверлить отверстия в радиаторе под ними, то через них можно аккуратно провести провода питания диодов и радиатор будет выглядеть снизу аккуратно, никаких проводов видно не будет Правда, я не довел до конца эту мысль, каюсь. Тому, кто решит пойти по моим стопам советую после сверловки отверстий вырезать из малярного скотча кружочки по диаметру сборки, наклеить их на радиатор и покрасить его белой или серебристой краской для алюминия. Дело в том что подошва радиатора очень быстро в процессе монтажа начинает иметь неопрятный вид. Ладно, когда там куча проводов. А когда их нет - сам бог велел навести марафет

[levsha]

Какой объем аквариума планируете освещать этим светильником?

[Rgren]

А по какой причине выбрали именно такие сборки?

[mr.Energy]

Где сборки покупали?

[genius23]

Какой объем аквариума планируете освещать этим светильником?

Сначала 250л, затем после обновления переедет в 400л

А по какой причине выбрали именно такие сборки?

Т. к. они содержат леды нужные нам для моря. На момент их приобретения (полгода назад) это был единственный вариант качественных вариант сборок для моря.

Где сборки покупали?

У DNK

[Rgren]

Я правильно понимаю что если бы закупались сейчас то выбор пал бы на 12ти диодные сборки Дмитрия?

[genius23]

Я правильно понимаю что если бы закупались сейчас то выбор пал бы на 12ти диодные сборки Дмитрия?

безусловно - нравятся мне сборки

-------

схема драйвера в первом посте содержит несколько ошибок (перепутана полярность подключения LDD + из-за применения преобразователя напряжения 48в-> 12в ШИМ не управляет яркостью т. к. LDD и ШИМ висят на разных GND).
как разберусь - поправлю и выложу новую версию.

[genius23]

Ошибки в плате исправлены файлы прилагаю.

+ процесс изготовления данной печатной платы (у меня получилось раза с четвертого, сам это впервые делал).

1. скачиваем программу DipTrace
2. открываем приложенный к сообщению файл diptrace_src_V1.rar
3. берем журнал (простая бумага не подойдет), вырезаем из него листы
4. засовываем их как бумагу в лазерный принтер (именно лазерный, струйный не подойдет)
5. печатаем ранее открытий файл в DipTrace нижнюю сторону платы и верхнюю в зеркальном отражении см. скриншоты
6. берем двух сторонний текстолит размером 90х270мм, обезжириваем его спиртом.
7. вырезаем напечатанные отпечатки платы
8. берем утюг прогреваем его до примерно 150-165 градусов ( у меня это деление с двумя точками на диске утюга)
7. берем чистые листы А4 кладем их сверху и снизу тестолита и сверху утюг - прогреваем тестолит
8. прикладываем с одной строны текстолита напечатанный рисунок, сверху кладем чистый лист А4 проглаживаем тщательно с нажимом утюгом.
9. тоже самое с другой стороны - тут главное четко совместить верхний и нижний отпечатак - бумага прилипнет, остужаем 15 минут
10. приобретаем в зоомагазине лоток для кошек ( стоит копейки ), наливаем в него воды градусов 38, кладем туда наш текстолит облепленный отпечатками платы
11. ждем порядка 20 минут
12. отделяем отпечатки (которые делали на листах журнала) - весь тонер должен остаться на плате
13. смываем под струей воды аккуратно остатки бумаги
14. заливаем в лоток горячей воды около 47 градусов, разводим в ней аммоний персульфат
15. кладем туда плату, помешиваем воду, еще аккуратно водим по плате кисточкой (весь металл который не закрыт черным тонером раствориться и вода приобретет насыщенный сине-зеленый цвет "морской воды"). Если тонер прилип плохохо, то лучше сразу его смыть растворителем №646 и заново повторить процедуру с начала.
16. минут через 20 лишняя медь с платы растворится и мы получим плату для нашего 400ватного лед-драйвера.
17. смываем с платы тонер растворителем 646 (другими вещами вроде спирта его не смыть) - продается в магазинах автозапчастей.

продолжение следует. описанная выше технология изготовления печатаной платы в домашних условиях называется ЛУТ (лазерно утюжная технология)

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Прикрепленные файлы

•  diptrace_src_V1.rar   12,47К   494 скачиваний

[genius23]

+ фото вторая часть

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

[genius23]

Драйвер собран и проверен на одном канале.
Были подключены 12 белых ледов X-PG
Диммирование получается от 28mA до 973mA
При 28mA все же леды светят хотя не сильно, поэтому был выбран переменный резистор в выключателем при выкручивании в самое крайнее минимальное положение - он выключает питание ШИМ, в результате LDD это понимает как выключение.
Сам ШИМ на TL494 потребляет всего 6mA (поэтому с преобразователем 48->12в на 250mA я конечно перестарался, можно смело ставить более слабый).

фото прилагаются.

[genius23]

Светильник собран!
правда пока без корпуса, в дальнейшем планирую сделать ему корпус из черного глянцевого оргстекла.

[genius23]

общий вид

Прикрепленные изображения

• 

[genius23]

Итого по факту потребление электричества светильником 48V x 5.4A = 260 Ватт при максимуме диммирования. (См. Фото амперметра установленного между БП и светильником).
Эффективность(КПД) драйверов LDD при 48V и при 12 ледах в цепочках около 97% согласно даташиту

Важно отметить, что при диммировании с потреблением около 2.5А (120Ватт) визульно аквариум освещается ярче чем ранее при трех МГ-лампах каждая по 150ватт (450ватт).
При максимуме диммирования - слишком ярко - думаю это даже опасно - кораллы можно пожечь.

о косяках: в двух сборках умерли по два RoyalBlue леда - видимо перегрел пояльником при пайке - пришлось их не подключать т. к. когда они были включены то работали нестабильно - не горели, а при повышении диммирования более 50% вообще вырубали всю свою цепочку (одну из четырех RB по 12 в каждой) т.е. итого в светильнике на 4 RB получилось меньше чем планировал.

И так в цепочках:
RoyalBlue - 12ледов х 3цепочки + 8х1(т.е. минус 4 сгоревших леда в одной из цепочек) = 44 леда - подключены к четырем LDD-1000H макс 1А на цепочку
Blue - 12ледов х 2 цепочки = 24 леда - подключены к двум LDD-500H макс 0.5А на цепочку
White - 12ледов х2 цепочки = 24 леда - подключены к двум LDD-1000H макс 1А на цепочку
итого 92 ледов

в планах:
- добавить DeepRed - для этого предусмотрен доп. диммируемый канал в лед драйвере на одну LDD
- поменять у blue LDD-500H на LDD-700H
- сделать корпус светильнику из черного глянцевого орг. стекла (интерсно посмотрнеть на фото самодельных корпусов других самодельных лед-светильников - если есть присылайте или вставляйте фото/ссылки сюда - буду благодарен)

Если использовать на данном драйвере по 14-15 ледов в цепочке, то он будет выдавать 400ват. у меня не полностью используется потенциал данного лед драйвера.

Светильник почти не греется, но на всякий случая я установил на него два вентилятора 120мм 12V 0.33A - сейчас они подключены от БП 4.5V вращаются бесшумно создавая небольшой поток поток воздуха через рубашку охлаждения аллюминиевого радиатора.
Измерил температуру инфракрасным безконтактным термоментор - радиатор ~28C а если направить на сборку ледов показывает ~36C. Это при работе целый день и потреблении 2.5А (120Ватт).

Прикрепленные изображения

• 

[Vladimir]

А температура воздуха какая в момент измерения?

Решаю задачи...

[genius23]

Порядка 25-26С

[Vladimir]

Хорошие показатели. Температуру с отключенными вентиляторами измеряли?

Решаю задачи...

[genius23]

Без вентиляторов прогревался где-то до 40С. Вечером попробую точно замерить за какое время и при каком токе.

[oleg_il]

Измерил температуру инфракрасным безконтактным термоментор - радиатор ~28C а если направить на сборку ледов показывает ~36C. Это при работе целый день и потреблении 2.5А (120Ватт).

Не советую доверять этим показаниям, по нескольким причинам.
Во первых я сомневаюсь что у тебя дорогой профессиональный пирометр с диафрагмой 1:50 или около того.
В обычных "бытовых" этот показатель 1:4 ....1:8. А это значит что уже с расстояния в 20...30см измеряемое пятно такого большого размера, что "захватить" им светодиод (или только его звезду) затруднительно.
Померять таким прибором в маленькой точке можно только с расстояния в 2...3см. Они предназначены для измерения температуры больших площадей (стен, потолков и тд).
Кроме того при измерении блестящих металлических поверхностей они безбожно врут. В инструкции сказанно что в таком случае надо на металл наклеить полоску черной бумаги и мерять по ней. Кроме того, для измерения на чисто металлической поверхности в приборе надо изменить "коэффициент отражения" (кажется так это называется). В настройках эта величина меняется от 0 и до 1, причем для разных поверхностей эта цифра разная, и показания температуры будут сильно отличаться. Прибор "откалиброванный" по штукатуренной стенке, даст совсем другие показания при измерении на листе алюминия, ну и наоборот.

Поэтому я бы не дрверял этим цифрам совсем. Обычная термопара идущая сегодня в комплекте с любым более-менее приличным тестером - даст более правдивые показания.
Или на худой конец ds1820 от ардуины - тоже неплохо.

[DNK]

Олег прав. Но здесь важна не только диафрагма. У меня дома китайский термометр с диафрагмой 1:12 и брал у знакомого профессиональный 1:30. Руку меряют замечательно. На металле начинаю лажаться, даже при большом приближении, впритык. Причем оба. Это я после тепловизора знаю Что касается измерения нагрева собственно кристалла диода, то и проф. лажается. Как я понял, там такая точечная плотность излучения, что его клинит. В общем, как минимум надо калибровать по тепловизору. А как максимум - мерить только тепловизором. По крайней мере когда речь идет о температуре кристаллов диодов.

Да, с проф. термометром идет термопара, но ею кристалл никак не померить