Сообщений в теме: 322

[Lumex]

поправка, на фото выше палитоя Sunny Delight

[Lumex]

Хотелось бы поснимать через жёлтое стекло, коворят отлично передёт флюоресценцию. Пока не обзавёлся. Ещё немного фото. В кадре акропора триколор, монтипора австралийская, фавитес, поциллопора, горгонария.

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

[Andrej78]

Спрошу здесь, у фотографов... вроде как нужен макрообъектив, но...а вдруг - нет? Кто и что скажет за дистанционные кольца под штатный? Какие минусы на небольших фокусных расстояниях?

[Lumex]

1. Есть макрокольца, накручиваются на концевик мануальных объективов типа советских (резьба М42). Самый дешёвый вариант попробовать. Но на байонет тоже переходник нужен, типа EOS-M42.

2. Есть конкретные под байонет штатного объектива  (под Sony, Nikon, Canon, etc). Как автофокусные, так и мануальные. С электронным управлением или отвёртка.

-Автофокусные очень медленные, но если фирменные родные, то лучше (и дороже значительно). Но все всё равно подкручивают вручную.

-Неавтофокусные надо крутить руками, часто они такого плохого качества, что люфтят сильно.

FOTGA делает отличные и недорогие автофокусные переходники (без привода типа отвёртка). На AliExpress есть дешёвые.

https://www.pixelur....cchk=1&Itemid=1

3. Можно попробовать супермакро с реверсивными кольцами (накручиваются на фронтальную резьбу), но минимальная дистанция фокусировки очень мала.

 

 

Спрошу здесь, у фотографов... вроде как нужен макрообъектив, но...а вдруг - нет? Кто и что скажет за дистанционные кольца под штатный? Какие минусы на небольших фокусных расстояниях?

Наверное возможно виньетирование на широкоугольных объективов. Чтобы не было бликов и переотражений внутреннюю поверхность делают чёрной и матовой иногда.

 

Лучше купить макрик, найти можно до 5 тысяч на специализированных форумах, у нас на Sony-club чего только нет.

[Andrej78]

Спасибо, Андрей. Выбор макро под сони невелик - одна штука и я не уверен, что объектив будет востребован, да и фотоаппарат уже старый - некс5...а тут вроде как универсальное решение - ставятся вот такие кольца: https://ru.aliexpres...ottomMoreOtherS
И вуаля!

[Lumex]

Расскажу о своём опыте макросъёмки морского аквариума. Морскими аквариумами стал заниматься полтора года назад, год назад запустил 125л куб и вот уже подросли кораллы, которые можно поснимать.

 

Оборудование:

- «цифрозеркалка», в моём случае зеркальная камера Sony А57,

- объектив с достаточной светосилой и удобным фокусным расстоянием, можно зум (широкоугольные объективы типа «рыбий глаз» и длиннофокусные телевики не подходят).

 

Рекомендуемое (дополнительное) оборудование:

- «макрик», в качестве макрообъектива у меня фикс Minolta 100/2.8 macro 1:1.

- «тренога» или монопод. Фотоштатив устраняет шевеленку, желательно использовать с макрорельсами. Сам я снимаю без штатива, «с рук», жаба душит приобрести хороший карбоновый штатив и макрорельсы.

- фотовспышка, в идеале макрофотовспышка со светорассеивателями.

 

Рекомендуемый софт:

- Фоторедактор Adobe Photoshop, в принципе любой версии.

- «Вьювер» для просмотра фотографий.

- Желательны программы для стекинга (Helicon Focus, Zerene Stacker и другие), они сшивают несколько фотографий для большей глубины резкости (ГРИП).

 

Начну с того, что делать не стоит:

1. Макрообъектив можно заменить набором макроколец или макрофильтром под нужную фронтальную резьбу объектива (у меня 55мм, к примеру), однако это компромисс и качество снимков сильно падает. Комбинировать макрофильтры и макрокольца с макрообъективом заведомо плохая идея.
2. Использовать реверсивные кольца — это такой копеечный адаптер, который позволяет делать макрофото, используя какой-нибудь советский гелиос, просто прикрутив его «передней линзой к тушке камеры». Но дистанция фокусировки слишком мала для объектов в воде (но можно заснять ползущую по стеклу планарию).
3. Использовать встроенную вспышку, так как образуется большой блик на стекле.
4. Использовать градиентные, поляризационные, софт-фильтры не стоит, они весьма специфичны и в съёмке аквариума не используются.

[Lumex]

Прочитал предыдущие сообщения и решил как-то обобщить информацию. Скажу, что это лишь мой опыт, кто-то может возразить и может будет прав - давайте обсуждать. Всеми этими техниками я пользуюсь, они вполне очевидны и логичны, но далеко не все хотят заморачиваться с подготовкой к фотосъёмке. Надеюсь, что информация будет полезна. У меня 4 десятка советов, буду выкладывать время от времени.

Буду рад конструктивной критике. 

Итак,

1. Лучше снять плохо и понять, что плохо снял, чем не снимать вообще. 

2. Свежий активированный уголь и подмена части воды улучшают прозрачность воды. «Старая вода», насыщена органикой и придаёт желтизну воде. Кроме того, после подмены кораллы лучше чувствуют себя, что проявляется во внешнем виде (габитусе). 

3. За сутки до фотосъёмки желательно просифонить ненужные вещи, почистить стёкла, привести в порядок кораллы, если они были не на своих местах. 

4. Убрать из кадра все ненужные вещи (бутылочки, лезвийные или магнитные скребки, губки и прочее, что иногда присутствует на аквариуме). Часто многие убирают даже помпы течения и обогреватели, так как они не нужны во время съёмки и могут нанести ущерб эстетике кадра.

5. Правильный подход к фотосъёмке заключается в обязательной подготовке, например, зарядке аккумуляторов, чистке передней линзы, продувке матрицы от пыли при необходимости, подготовке штатива или струбцины для фотокамеры.

6. Перед съёмкой не стоит кормить рыб, чтобы вода была максимально прозрачна. Кроме того, рыба чаще появляется в кадре, голод и любопытство делают своё дело.

7. Если перед съёмкой засунуть в шахту новый или чистый синтепон, то вода становится заметно прозрачнее.

8. Перед фотосъёмкой выключаю все помпы и жду пока внутренние турбулентности не исчезнут, всё-таки чем слабее течение - тем резче снимки. 

9. Снимать лучше в момент максимального раскрытия кораллов, когда они выглядят наиболее выигрышно.

10. Более интересные снимки получаются при фотосъёмке сверху, так как стекло сильно искажает, да и кораллы тянутся вертикально к свету. Важно, чтобы не было ряби на поверхности воды и кораллы бы не слишком глубоко. 

[Lumex]

11. При отсутствии штатива проблему микросмаза (шевеленки) можно решить, прижав объектив к стеклу аквариума.

12. Если нет возможности закрепить фотоаппарат, то можно «снимать с рук» с опорой локтя на ребро стекла аквариума.

13. Дно должно быть хорошо освещено, если на нём есть кораллы, которые требуют съёмки. Можно использовать дополнительную подсветку, если мощности светильника не хватает.

14. Баланс белого (WB) может стать испытанием в светильниках, в которых много «синих» и «ультрафиолетовых» диодов и отсутствуют «белые» диоды. Выставляйте баланс вручную (лучше по белому листу). Оригинальным кажется погрузить белый лист бумаги непосредственно в аквариум и отрегулировать по нему баланс белого. Автоматический баланс белого (AWB) выручает не всегда.

15. Я обычно снимаю в формате JPEG, но если планируется обработка в фотошопе, то перспективнее снимать с сохранением результата в несжатом формате (RAW, ARW, NEF). 

16. Я снимаю в полуавтомате, в режиме приоритета диафрагмы (A), хотя полностью ручной режим (М) это залог более качественного результата (возможно, с большим количеством брака, надо же пристреляться). Однако в режиме М надо выставлять экспозицию вручную (изменением диафрагмы, выдержки).

17. Светочувствительность (ISO) лучше выставлять не больше 400, чем меньше, тем лучше, чтобы снимки не пестрили цветными точками цветового шума. Естественно, более продвинутые камеры имеют сильные функции шумоподавления.

18. Брекетинг («вилка») позволяет делать три кадра одномоментно и с разной настройкой того или иного параметра, я не использую, но эта «фича» иногда помогает «пристреляться». 

19. Так как у меня аквариум освещается с вечера до утра, я снимаю ночью. При этом нет паразитной засветки со стороны окон, бликов, никто не мешает, а снимки максимально контрастны. 

20. Накамерную фотовспышку я не использую, хотя она снижает количество брака, так как укорачивается выдержка и решает проблемы с балансом белого, недостатком света и направлением освещения. Отличный результат получается, если разместить вспышку над водой (освещать сверху в низ), а снимать через фронтальное стекло перпендикулярно потоку света. Однако вспышка может вызвать панику у крупных рыб, например, хирурговых, которые в страхе в миг сделают песчаную завесу. Встроенную вспышку использовать в большинстве случаев бесполезно.

[Lumex]

21. Дополнительная подсветка позволяет использовать стандартные ракурсы для фотосъёмки для нестандартных результатов, я её не использую, но умение работать со светом залог отличных фотографий. И ещё пример, боковой свет при отключенном "верхнем" позволяет делать снимки с необычного ракурса.

22. Ракурс на кадрах - это всё дело вкуса, надо снимать с необычного угла и вращать фото, если это возможно.

23. Снимать лучше через видоискатель, так как снимок больше приближен к реальному.

24. Ось объектива должна быть максимально перпендикулярна стеклу аквариума. Это достигается штативом, для контроля используется пузырьковый уровень.

25. Желательно снимать аквариум на максимально открытой диафрагме для большего пропускания света. Если это соответствует широкому углу объектива (12-18 мм), то возможны искажения картинки.

26. В некоторых случаях требуется прикрыть диафрагму для получения достаточной резкости для передних и задних объектов в аквариуме (при этом нужен штатив, так как выдержка пропорционально увеличится). Если требуется получить резкий макроснимок какого-то коралла целиком, то лучший сделать несколько снимков при открытой диафрагме и объединить воедино (стекинг).

27. Съёмка в режиме HDR предоставляет больший динамический диапазон и это иногда оправдывает себя при получении хороших снимков в сложных условиях освещения.

28. Лучше недоэкспонировать (снять тёмный кадр), чем переэкспонировать (пересветить). Из теней в фоторедакторе проще вытянуть снимок.

29. Цифровое увеличение позволяет увеличить масштаб объектов средствами камеры с пропорциональной потерей качества.

30. Хорошая подготовка и настрой на результат увеличивают выход качественных и удачных фото.

 

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 
• 

[Lumex]

31. После чистки аквариума следует заменить нейлоновые чулочные фильтры («носки»). Обычно аквариумисты держат несколько фильтров, пока одни работают, другие вручную промываются, замачиваются, сушатся и ждут своей очереди. Фильтры бывают разной степени фильтрации, например, 50, 100, 150, 200 микрон, чем «тоньше» фильтрация, тем быстрее забиваются. 

32. Владение азами фоторедактора (например, фотошопа) прощает ошибки неправильного выбора настроек фотокамеры. При этом желательно использовать монитор с хорошей матрицей, типа IPS.

33. Фотосъёмка через жёлтое стекло (жёлтый светофильтр) отлично передаёт флюоресценцию кораллов и позволяет другими глазами оценить на морской аквариум.

34. Часто «шевеленка» появляется от нажатия на спусковую кнопку фотоаппарата. Устранить такой недостаток можно автоспуском с отсрочкой 2 или 10 секунд, если фотоаппарат установлен на штативе или ровной опоре. Хороший вариант использовать тросик для дистанционной съёмки или пульт дистанционного управления.

35. «Рифовый снег» (типа KZ Coral Snow) объективно делает воду более прозрачной. Однако, вносить его надо заблаговременно, например, за пару часов до фотосъёмки. Рифовый снег от компании «Korallen-Zucht» представляет собой взвесь карбонатов, как правило кальция, так что это вполне безопасная добавка.

36. Многие аквариумисты используют флокулянты (Clarifier), они связывают мелкие частицы в более крупные частицы, при этом фильтры лучше очищают эти конгломераты. Такие пакетики часто бывают в пакетах с живым песком (некоторые аквариумисты заблуждаются, думая, что там штаммы полезных бактерий). Известным флокулянтом является продукт фирмы «Brightwell Aquatics» под названием «Clarifi-SW».

37. Серийная съёмка позволяет снять достаточно много фотографий за короткий интервал времени. В макросъёмке она актуальна при съёмке на штативе с хорошим освещением. Например, планктон и другие микроорганизмы не будут ждать фотографа ввиду постоянного движения. Для съёмки подвижных объектов также можно использовать режим S (приоритет выдержки).

38. Многие аквариумисты наверное догадываются, что получить супер-увеличение можно благодаря соединению цифрозеркалки к биологического микроскопа. Для этих целей существуют специальные адаптеры, которые стоят очен недорого, главное найти микроскоп.

39. Использование озонатора благотворно сказывается на чистоте аквариумной воды, а значит и на качестве фотографий. Озон очищает воду от красящих веществ, окисляя их и делая воду прозрачнее.

40. У фотографов есть такое понятие, как «level up», то есть подъём собственного уровня. Только регулярная фотосъёмка позволит достичь необходимого уровня мастерства. Снимает не камера, снимает человек. Снимайте почаще и делитесь опытом.

 

[Andrej78]

Не то, чтобы я хотел поучать фотографа, читал, возвращался и опять перечитывал... советы правильные и полезные, но такие, как пункт 11 - отсутствие штатива...штатив должен присутствовать - эта штука переводит на качественно иной уровень, пусть штатив самый простой, он всегда пригодится, даже и не для фото. Или пункт 34 - отсроченный спуск, тогда как китайцы делают клоны пультов на массу моделей, стоит буквально один-два доллара, есть и моментальный, и отсроченный спуск.

[Lumex]

Про штатив согласен, он нужен в большинстве случаев, но что делать если его нет, а любитель хочет сделать фото? Я в самом начале статьи указал желательное оборудование - штатив и монопод, но каждый сам решает, что ему покупать и пригодится ли. Можно ли снимать без штатива - можно, а вопрос качества многие не ставят как приоритетный, к сожалению. Я снимаю не только фронтально, но и сверху, а сверху он мне не нужен. Снимаю сверху, потому что стекло искажает и по другим причинам, я писал о них.

 

Я вот не фотограф (не зарабатываю этим), у меня просто есть самая дешёвая камера (купил за 12 тысяч б/у) и объектив (купил за 15 тысяч рупий б/у). Ну так случилось, что у меня было много профессиональных штативов и дорогих головок, потому я не могу/не хочу использовать простые и хлипкие штативы. Если брать, то Manfrotto/Gitzo или Benro, из китайские Sirui, но они тоже немалых денег стоят. С другой стороны, у меня нет возможности поставить штатив в том месте, где стоит аквариум (узкий проход), но реально использовать монопод. Может его и куплю когда-нибудь.

Не то, чтобы я хотел поучать фотографа, читал, возвращался и опять перечитывал... советы правильные и полезные, но такие, как пункт 11 - отсутствие штатива...штатив должен присутствовать - эта штука переводит на качественно иной уровень, пусть штатив самый простой, он всегда пригодится, даже и не для фото. Или пункт 34 - отсроченный спуск, тогда как китайцы делают клоны пультов на массу моделей, стоит буквально один-два доллара, есть и моментальный, и отсроченный спуск.

Честно говоря немного не понял фразу про 34 пункт. В дополнение - у меня есть пульт для дистанционной съёмки, даже пульт для интервальной съёмки, но я ими не пользуюсь. Ранее активно использовал, когда снимал птиц, даже использовал камру с управлением со смартфона (птицы боятся человека и чувствуют его). 

[Andrej78]

Ну так случилось, что у меня было много профессиональных штативов и дорогих головок, потому я не могу/не хочу использовать простые и хлипкие штативы. Если брать, то Manfrotto/Gitzo или Benro, из китайские Sirui, но они тоже немалых денег стоят. С другой стороны, у меня нет возможности поставить штатив в том месте, где стоит аквариум (узкий проход), но реально использовать монопод. Может его и куплю когда-нибудь.

Думал я о манфротто... в итоге взял с али https://ru.aliexpres...2a569a320d0c-14 , может и простой, и хлипкий, но функции с небольшой камерой полностью выполняет, а что весит на пару грамм больше - вообще не волнует. Есть и пластиковые, есть буквально настольные - достаточно сравнить фото сделанные в одних условиях, одно с рук, другое со штатива - и понятно, что штатив любого качества просто необходим.

[Lumex]

Может и так. Но я пока добился вполне удовлетворительных снимков и без него. Как только куплю стеллу у гудвина так сразу и на штатив начну собирать )

 

 

Думал я о манфротто... в итоге взял с али https://ru.aliexpres...2a569a320d0c-14 , может и простой, и хлипкий, но функции с небольшой камерой полностью выполняет, а что весит на пару грамм больше - вообще не волнует. Есть и пластиковые, есть буквально настольные - достаточно сравнить фото сделанные в одних условиях, одно с рук, другое со штатива - и понятно, что штатив любого качества просто необходим.

[Kolidzei]

Сегодня попробовал поснимать на 50 мм. С макро 100 мм гораздо удобней... но и с самым бюджетным объективом можно снимать ( без претензии на шедевр )

Прикрепленные изображения

• 
• 

[Lumex]

Сегодня попробовал поснимать на 50 мм. С макро 100 мм гораздо удобней... но и с самым бюджетным объективом можно снимать ( без претензии на шедевр )

Тоже снимаю на макросотку, В принципе дело привычно, но (мне кажется)  на макрополтоc Sony 50/2.8 лучше снимать классические макрообъекты (предметная фотосъёмка, и тд). Это связано с небольшим пространством для работы у макрополтоса, т.е. нужно прижиматься вплотную к стеклу для нужного масштаба, а многие объекты могут быть глубоко в аквариуме или далеко от стекла аквариума и остаётся только кадрировать.

[Lumex]

Был у своего друга-земляка - Дмитрия Вахотина, поснимал его аквариум. Что удивительно, аканы и другие кораллы живую на минимуме оснащения - помпа течения на присосках и простецкие пенники. Сампов под аквариумами нет, нет сложного оборудования - нет генераторов волн, реакторов всяких под пеллетсы и уголь, ничего фирменного не льёт, при этом в качестве соли у него самомес. На свет в трёх аквариумах ушло не больше 7 тысяч или и того меньше. А подмена была последний раз 3мес назад.

 

Из населения очень много эуфиллий, много мягкого, включая родактисы, рикордеи, саркофитоны, капнеллы, горгонарии, и проч.

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 
• 
• 
• 

[Lumex]

Тоже из банки Дмитрия Вахотина.

Прикрепленные изображения

• 
• 
• 
• 
• 

[Lumex]

Это рикордея Юма?

Прикрепленные изображения

• 

[Wyou]

Посоветуйте где купить хороший желтый/оранжевый фильтр для съемки?