Сообщений в теме: 101

[Andrey66]

А вот для этого нужно узнать как он управляется.... померить тестером.
Я предупреждал, я не кондиционерщик, ну совсем.... иначе бы знал

Упс.... опередил.
Да все правильно.

[matros]

А вот для этого нужно узнать как он управляется.... померить тестером. Я предупреждал, я не кондиционерщик, ну совсем.... иначе бы знал

Ок. С меня замеры, с тебя схема... ок?

Уж очень у тебя красивые они получаются)))

[matros]

Андрей... докладываю)))

Всё как мы рассуждали. Клемма №4 - это подача питания на клапан.

В состоянии "холод" - питания нет.

В состоянии "Обогрев" - подача питания, щелчок. И трубки становятся кипяток!))

 

В принципе, идея использовать кондер и на охлаждение воды и на подогрев вполне состоятельна. При условии что будут использованы мозги внутреннего блока.

НО... сплит не сможет обогревать (да в принципе и охлаждать) воду в банке зимой... при минусовой температуре на улице.

Охладить воду зимой, можно открыв окна... а вот обогреть - только стандартными грелками. Или повышать температуру в квартире.

 

В общем постараюсь подключить через покупное реле, с минимальным вмешательством в проводку. А там посмотрим.

 

Очень жду схему подключения

[matros]

Чот я туплю... получается эта схема - актуальна. Ведь нам не нужно подавать питание на клапан...

Так?

[Andrey66]

Чот я туплю... получается эта схема - актуальна. Ведь нам не нужно подавать питание на клапан...

Так?

post-6238-0-55843300-1468497377.jpg

Да, все правильно...

Нужно, не включая в розетку внутренний блок, подключить наружный по схеме.

Только отключи провода на клемнике, которые идут от внутреннего блока, и попробуй все включить.

Наружный блок должен включаться твоим термореле.

Если все нормально, то можешь переделывать внутренний теплообменник......

 

P.S. Фазу и ноль не перепутай, а то можешь спалить что-нибудь  

       И подключай лучше через автомат, ампер на десять.

[matros]

Да, все правильно...

Нужно, не включая в розетку внутренний блок, подключить наружный по схеме.

Только отключи провода на клемнике, которые идут от внутреннего блока, и попробуй все включить.

Наружный блок должен включаться твоим термореле.

Если все нормально, то можешь переделывать внутренний теплообменник......

 

P.S. Фазу и ноль не перепутай, а то можешь спалить что-нибудь  

       И подключай лучше через автомат, ампер на десять.

 

Реле жду... надеюсь скоро придет, устрою тестдрайв) По результатам напишу...

Сам теплообменник на 3HP вчера заказал... тоже жду. Но его подключение к магистрали совсем не обязательно для проверки. По сути, можно проверить и с внутренним блоком... просто дуть он не будет (т. к полностью обесточен). Но трубки должны быть холодные.

[Andrey66]

 Но его подключение к магистрали совсем не обязательно для проверки. По сути, можно проверить и с внутренним блоком... просто дуть он не будет (т. к полностью обесточен). Но трубки должны быть холодные.

Да именно это я и имел в виду...

Меня только все таки терзают смутные сомнения, что встроенная в термореле релюха

не потянет пусковой ток компрессора. Правда ничем катастрофическим это не грозит,

в крайнем случае залипнут контакты реле и кондер будет постоянно работать.

Так что без присмотра первое время лучше не оставлять.....

[matros]

Да именно это я и имел в виду...

Меня только все таки терзают смутные сомнения, что встроенная в термореле релюха

не потянет пусковой ток компрессора. Правда ничем катастрофическим это не грозит,

в крайнем случае залипнут контакты реле и кондер будет постоянно работать.

Так что без присмотра первое время лучше не оставлять.....

Ну неизвестно... рабоочее - 990 ватт.

Какой пусковой там может быть? Сколько примерно?

[Andrey66]

Пусковой может быть раза в два больше.

Ладно, не заморачивайся...... главное чтоб заработало, 

а релюху можно поменять на более мощную, это не проблема...

[matros]

Возникла одна мысль... думаю нужно озвучить))

Если присмотреться к работе сплитов, можно заметить... что на нажатие кнопки off\on на пульте, внутренний блок реагирует практически сразу, а внешний как бы "думает" несколько минут... и только потом включается или выключается.

Скорее всего, это связано с тем что нельзя сразу же  включать компрессор после выключения... иначе он попросту выйдет из строя. Значит в мозгах внутреннего блока есть некое реле задержки включения.

 

Как результат, думаю есть необходимость отследить как часто будет срабатывать новое реле... и при необходимости делать корректировки в работе.

1- увеличить диапазон температуры при которой замыкаются контакты реле (такая функция есть)

2 - ставить доп. реле задержки включения.

[matros]

Приехал агрегат

3 HP.

В живую - он просто огромен!!! Владельцы маленьких сампов -будьте внимательны при заказе.

Но могу сказать, что замеры на сайте, полностью совпадают с фактическими размерами.

Легкий, как пушинка... Думал коробка пустая когда в руки взял)))

Вес 1600 граммов. Но 80% веса - это муфты.

Опресован. Позже сделаю замеры давления. Но скорее всего не больше 5-6 бар.

Внутри с вероятностью 99% - воздух... Потому как запаха не имеет, и немного брызнул конденсатом. Спускать давление не стал пока...

Немного подробностей в фото.

[matros]

[matros]

Итак, продолжаю дневник эксперементатора)))

 

В теплообменнике две трубы:

12мм - малая (подача)

19 мм - большая (обратка)

 

Трасса заложена для кондиционера 7, 9

9мм - большая (обратка)

6мм - малая (подача)

 

Вроде-бы... всё просто. Покупаем переходную муфту - и дело в шляпе...

Вот такую например:

 

НО... не понятно как закручены родные муфты теплообменника! Титан, как он развальцован..?! Смогу ли я так же плотно, прикрутить новую муфту в замен родной... Есть риск получить не герметичное соединение. Сейчас то теплообменник опресован, и всё ОК.

 

Значит придется паять переходники... с 9 на 12 и с 6 на 12

К сожалению таких переходов не нашел. Вроде как есть "Ёлочка". Постараюсь купить. Либо придется делать матрёшку из нескольких трубок,  припаивать их,  и таким образом делать переход.

 

Так же, (правда уже после покупки теплообменника ) вычитал интересную инфу про соотношение производительности теплообменника к производительности внешнего блока.

Основная мысль: теплообменник установленный внутри, должен быть такой же по площади как и испаритель (радиатор) снаружи. Таких замеров я не делал... но сравнил паспортные характеристики.

Заявленная производительность теплообменника в переводе на ватты = 2200.

Заявленная производительность кондиционера по холоду = 2500 ватт

Надеюсь будет работать... Основное опасение вызывает обратка.

Т. к сечение труб проложенной магистрали не велико - есть риск что фрион будет медленно возвращаться во внешний блок после прохождения теплообменника. 

 

По результатам отпишусь...

[matros]

Сорри... переходники нужны:

 9 - 19

 6 - 12

[Starcomputer]

1. Как устроены муфты теплообменника можно разобрать и посмотреть Там внутри ничего нет. То, что видится как шарик это просто заглушка.

2. Берем родные муфты кондиционера и муфты 9 и 6, режем пополам, снимаем фаску и нормальный сварщик их за 10 минут сваривает в нужной комбинации.

3. Еще нужен термовентиль, т. к. схема работы такая: компрессор - трубка 6 мм - термовентиль - теплообменник - трубка 9 мм - компрессор. Какой брать термовентиль не скажу

4. Вентилятор включается одновременно с компрессором - не переохладится

5. Из-за того, что трубки подвода и отвода меньше, чем у теплообменника, последний будет выдавать 40-50% от заявленной мощности (меньшее количество проходящего фреона).

 

Мощность можно посчитать исходя из статьи - http://www.проф2.рф/...moshhnost_kond/

При этом нужно замерить повышение температуры воды в аквариуме в течение часа и зная теплоемкость морской воды посчитать теплоприток (делать нужно в самое жаркое время дня).

Поскольку теплоемкость воды величина постоянная на нагрев и охлаждение, то можно просто взять мощность нагревателя  - https://reefcentral....hp?CALC_ID=7270(получим отрицательную мощность ).

[Stepa2e]

А из какого он металла? При контакте с морской водой не будет реакций?

[tjay4x4]

А из какого он металла? При контакте с морской водой не будет реакций?

Это специальный титановый теплообменник. Безопасен для морских обитателей.

[Starcomputer]

Безопасен и надежен Другие металлы соленая вода разъест. Существуют еще какие-то сорта нержавейки, но я не встречал.

[matros]

Итак, немного информации....

Реле которое хотел применять в качестве контроля температуры в Аквариуме пришло из Китая, и успешло прошло испытания. Коммутирует нагрузку в 900 ватт легко. Стартовую нагрузку тянет.

Но думаю есть всё-таки смысл установить дополнительное коммутирующее реле непосредственно во внешнем блоке. А реле из Китая, использовать просто для подачи напряжения. Таким образом, уберём риск выхода из строя китайского реле по причине постоянных высоких импульсов по нагрузке при старте компрессора.

 

Теперь в целом о холодильной установке.

Ничего не работает))) Точнее работает... но крайне не эффективно. Тест проводился только для того, что - бы убедиться на личном опыте... что без доработок (т.е просто вместо внутреннего блока прицепить теплообменник) ничего не выйдет

Теперь немного подробнее расскажу от чего и почему...

Кратко, Сергей (Starcomputer) уже обозначил основные нюансы.

 

В стандартных сплит системах дросселяция (сброс давления и перевод жидкого фреона в парожидкостную смесь) происходит внутри наружного блока по средствам капиллярной трубки. Трубка имеет фиксированное сечение и рассчитана строго на определённое кол-во проходящего через неё фреона.

И тут кроется проблема.

1 - если аквариум расположен далеко от внешнего бока сплита (как в моём случае... около 11 метров трассы фреонопровода), при дросселяции во внешнем блоке в теплообменник приходит уже "готовая" смесь... и идет она по всей длине трассы. В процессе прохождения трассы, фреон начинает кипеть где то на середине пути (а не непосредственно в теплообменнике) и мы, пусть немного, но теряем КПД.

2 - За счет фиксированного объема поступающего фреона, теплообменник (кстати опытным путем выяснил, что даже самый маленький теплообменник в 1HP) будет заполнен максимум на четверть! Т.е охлаждающая площадь теплообменника при недостаточном кол-ве поступающего фреона ничтожна мала. Даже если выбрать самый малый теплообменник из имеющихся в продаже.

3 - Учитывая высокую температуру рабочей среды (в нашем случае вода), а так же большУю площадь теплообменника + недостаточная его заполненность... получаем слишком сильный перегрев паров фреона на выходе из теплообменника. Это плохо по нескольким причинам:

- тепловая нагрузка на компрессор (который должен охлаждаться парами фреона поступающими по линии всасывания)

- рост давления на линии всасывания

- Рост температуры фреона после компрессора и как следствие слабая конденсация. Т. к размер конденсатора у нас не поменялся и размер вентилятора тоже.

Это если очень, очень коротко... нюансов на самом деле ещё больше, но грузить ими не буду)))

 

Что собираюсь сделать в первую очередь:

1 - выпаять капилярную трубку из внешнего блока.

2 - Ставлю ТРВ. Если оооочень коротко, то данное устройство отвечает за дросселяцию и автоматически регулирует кол-во подаваемого фреона в испаритель (наш теплообменник). Тем самым добиваясь полной заполненности теплообменника.

 

В общем уйти от ТРВ не удалось... Собственно не удивительно

Как сделаю, посмотрим что получится. Но далеко не факт что заработает... как надо, ибо нюансов ооочень много. Эксперимент продолжается

[vladimir74]

я не знаком именно с работой вашего испарителя, но

1. длинна трассы до 15метров.

длинна до 7метров не сказывается на работе обычного испарителя.

более 7метров рекомендуют ставить трубы большего диаметра и дозакачать фреон по давлению в системе.

http://www.mhi-syste...eavy-industries

2.фиксированный объем фреона, которой не заполняет испаритель, а как тогда работают большие кондиционеры? или мульти-сплиты?

3. какая у вас высокая температура воды? кипяток? я думаю токая же, как и в квартире 28-30 градусов.

нормальный сплит делает дельту 20 градусов.