Сообщений в теме: 164

[Pavel Pro]

На скраббере 8х1 Вт красных 660 нм + 2х1 Вт синих 450 нм на экран размером 10х25. На мягком рифе тоже был горизонтальный скраббер с экраном 10х45, там было в два раза больше. Одноваттные взял потому, что светильник закреплён очень близко к экрану. Световой режим - два раза в сутки по пять часов, включается после утреннего и после вечернего кормления. Такой режим помог подавить мелкие вспышки диатомовых после кормления живыми науплиями артемии. На водорослевик пошло то, что осталось от скрабберов - 6 красных, 2 синих и ещё добавил 2 белых XPG, чтобы видеть самп в нормальном свете. Это на площадь примерно 25х40. Работает по ночам, сейчас стоит на 12 часов.

Позвольте уточнить в какую сумму вышел светильник на скраббер?

[Alchemist]

Точно не помню, но там дешёвые китайские одноваттники и простенький драйвер на 350 мА, радиатор из алюминиевых уголков, какие оказались в хозяйстве, и кусок вентиляционного короба из ПВХ в качестве корпуса самого скраббера - думаю 600-700 рублей всё удовольствие.

[Pavel Pro]

Точно не помню, но там дешёвые китайские одноваттники и простенький драйвер на 350 мА, радиатор из алюминиевых уголков, какие оказались в хозяйстве, и кусок вентиляционного короба из ПВХ в качестве корпуса самого скраббера - думаю 600-700 рублей всё удовольствие.

Про короб я тоже думал, он и не дает свету уйти в самп. И легкий. А вот со светильникам на ледах. Я что-то не разобрался как их делать. Я понимаю что нужны сами леды, драйвер и блок питания. Но как расчитать какие леды, какой под них драйвер и какой блок питания (по амперам и по мощности на эти составляющие) вот это для меня загадки.

[Alchemist]

Пока могу сказать, что то количество одноваттных диодов на ту площадь оказалось вполне нормально, иногда правда экран начинает желтеть, тогда сокращаю фотопериод или начинаю немного больше кормить. Считаем просто - смотрим по вольт-амперной характеристике падение напряжения при выбранном токе. У моих красных на 350 мА выходит 2 В, синих - 3.3 В. Если все паять одной цепочкой, то всего выйдет 2·8+2·3.3 = 22.6 В. Нужен драйвер, который даст такое напряжение. У меня нашёлся на 350 мА 12-25 В с питанием от 22 В. Тепла от этих диодов сравнительно немного, самодельный радиатор из уголка 15х15х1.5 легко справляется. Трёхваттных нужно примерно в 2 раза меньше, но их лучше бы подальше от экрана ставить, риск выгорания водорослей больше, поэтому ради компактности конструкции я не гнался за эффективностью диодов. Пробовал даже из любопытства на красных диодных лентах, наклеив их сплошным ковром на радиатор. Оказалось тепла много, света мало. Что-то бурое росло, но до стадии зелёной нитчатки так и не дошло. При этом грелось так, что пришлось ставить вентилятор.

[Александр Авдеев]

Про короб я тоже думал, он и не дает свету уйти в самп. И легкий. А вот со светильникам на ледах. Я что-то не разобрался как их делать. Я понимаю что нужны сами леды, драйвер и блок питания. Но как расчитать, какие леды, какой под них драйвер и какой блок питания (по амперам и по мощности на эти составляющие) вот это для меня загадки.

Уже столько про ЭТО написано...целых 3 темы на форуме...

"Освещение морских аквариумов".

"DIY - самоделки"... и для самодельщиков: 

ReefLEDLab. LED-освещение аквариумов.  

[Pavel Pro]

Спасибо. Не разобрался я в этом, тупой чукча попался.

[Pavel Pro]

Считаем просто - смотрим по вольт-амперной характеристике падение напряжения при выбранном токе. У моих красных на 350 мА выходит 2 В, синих - 3.3 В. Если все паять одной цепочкой, то всего выйдет 2·8+2·3.3 = 22.6 В. Нужен драйвер, который даст такое напряжение. У меня нашёлся на 350 мА 12-25 В с питанием от 22 В..

Вот теперь коротко и почти ясно! В - это вольты, а как ватт учесть сколько ватт нужен блок питания?
Спасибо.

[Alchemist]

Отдельный блок питания нужен только если использовать низковольтные драйверы вроде Meanwell LDD350H. Но у этого светильника мощность вышла меньше 8 Вт (22.6 В * 0.35 А = 7.91 Вт) и мне не хотелось усложнять схему, взял драйвер с питанием от сети. Главное, чтобы в описании драйвера было сказано, что в схеме есть гальваническая развязка входных и выходных цепей. Хотя светильник закрыт защитным стеклом на герметике, но всякое может быть. Драйвер вынесен из корпуса подальше от воды.

[Pavel Pro]

Тумбу переделал, надо только усилить. Тумба - Мдф 16мм. Кто как посоветует усилить? Варианты метал или дерево. Сразу оговорюсь метал без сварки на болтах только. Такая тумба, как Николай давал чертеж 900х500х500, сварить в Ирландии стоит 290 евро. Причем за метал всего 50евро. Так что или на скрутить или дерево. Дерево тоже ограничение есть не толще 30мм иначе невезение самп.
Размеры тумбы внутри
860х330х715в.
Самп 650х300х380. Уже самп сегодня склеил, только перегородки позже ставить буду, еще на 100 процентов не решил как отделы расставлять, как на схеме или в другой последовательности - скиммер, водорослевик, возвратная помпа.

Вот фотки тумбы и схема разводки и самп. Кто что скажет, критика тоже воспринимается.




Еще одна ерунда. Готовый аквариум никто не сверлит, дно снять отдельно можно, но тогда нижнюю пластиковую рамку нужно удалять. За просверлить 60евро за 3 отверстия.
Как потом приклеивать, новый и старый силиконы слипнуться хорошо вместе. Я имею ввиду хорошо очищенное дно и боковые соединения стенок.
К тому же стремно если будут микротрещины и со временем они пойдут по стеклу. Весело не будет. Или как то можно предупредить или вылечить микротрещины.
Или все же поставить оверфлоу и не париться.

[Pavel Pro]

Да, как то советов не густо. 

Cпасибо за участие. Как прикалоться так все налетают, а как по делу, так все в кусты.

[Alchemist]

По поводу тумбы - если нет возможности сварить металлокаркас, может посмотреть деревянные варианты из бруса. В этом деле американцы большие любители, у нас народ больше к металлу тяготеет. Да, ещё можно поискать конструкцию тумб ADA. Насколько я знаю, там нет никакого металлокаркаса. Вся конструкция собрана из 18 или 20 мм фанеры. Главное грамотно расположить элементы жёсткости. Если же усиливать металлическим профилем уже имеющуюся конструкцию, то нужны балки, удерживающие столешницу от прогиба, особенно актуально вдоль переднего края, там где она не опирается на боковые стенки. У тумб ADA в этом месте идёт широкая фанерная полоса, а дверцы не доходят до верха. Возможно понадобится ещё треугольник в задней части, предотвращающий складывание тумбы вдоль длинной стороны. А насчёт отверстий - может лучше добыть коронку и просверлить самостоятельно? Операция со срезанием дна только лишь от того, что никто не рискует сверлить аквариум - это уж больно абсурдно.

[Pavel Pro]

Спасибо,, что откликнулся.
Да, я собираюсь сделать спереди Т образную поддержку переднего края столешницы. Сейчас на такой же тумбе стоит аквариум, я просто опустил нижнюю полку да самого низа. Вот и думаю укрепить только перед или сделать деревянный каркас по всему периметру с 5 стойками?
ADA тумбы я знаю, сам себе сделал одну, но на них только аквас стоит, и нет столько камней и кораллов. У Моря нагрузка больше, да и самп дает влажность изнутри. Боязно за мдф. Американцы делают из дерева, по той же причине что и я. Очень дорого из металла.
Сам сверлить могу, но опасаюсь. Вот кто с опытом сверления? Подскажите как не сделать трещин, сколов и не накосячить

[Alchemist]

Если есть хорошая доска 25-30 мм толщиной, то лучше делать полный каркас - раму сверху, так чтобы доски работали рёбрами жёсткости, плюс вертикальные стойки, плюс диагональ сзади - по необходимости. Особенно если есть возможность достать что-то потвёрже сосны, но только не берёзу и не бук - крайне неустойчивы к влаге. Хотя у меня столешницы под всеми аквариумами из берёзовой фанеры, основательно пропитанной яхтенным лаком (5-7 слоёв с прошлифовкой). Седьмой год - полёт нормальный. А по поводу сверления стекла тут уже много писали, я в том числе. Где-то здесь недавно была тема про отверстие в вертикальной стенке. Ничего старшного нет, только потренироваться надо на обрезках.

[Pavel Pro]

Писали, читал. Один сверлит на медленной скорости, другой на максимуме. И пойми как лучше.
Надо потренироваться, чтоб понять. Да к тому же стекло 10 мм сверлить нужно, не 6мм. Боюсь, чтоб перекоса не было.

[Pavel Pro]

Нашел брус 38х45мм такой должен выдержать все.

[Pavel Pro]

Поставил самп в тумбу, а брус то не влезет. Можно только брус 25mm шириной. Точнее это уже доска.

[Alchemist]

Ну так и сделать усиливающую раму из доски порядка 25х100. Главное подумать насчёт скрепления досок между собой и обязательно хорошее соединение с обшивкой МДФ  - несколько точек вдоль каждой доски. Обшивка в данном случае тоже будет несущей. Я бы сделал сочетание клея и крепежа плюс металлические уголки и накладки по необходимости.

[Pavel Pro]

Спасибо.
Случайно нет опыта с боковыми переливания. Я имею ввиду те, что крепятся к задней или боковой стенке через обычный соединитель с емкостью. Интересно как они работают. Шум, настройка водооборота?

[Alchemist]

Опыта нет, но удивляет отсутствие аварийки. Если только труба с большим запасом по диаметру, но всё равно в процессе настройки можно ошибиться с закрыванием крана и устроить ночью потоп. Для себя рассматривал другой вариант бокового слива с приклеиванием небольшой наружной шахты и вырезом в стекле дисплея под гребёнку. А в шахте уже хоть Дюрсо, хоть Стокман.

[Pavel Pro]

Меня тоже пугала аварийная, точнее отсутствие это решается с помощью второго отверстия чуть выше. Маленькая шахточка так же рассматривается. Думаете лучше с маленькой шахтой?
Боязно дно сверлить вставки нагрузка на дно больше чем на стенки.