Решил все же дать развёрнутый ответ на регулярно поднимающийся вопрос «Нужен ли датчик PAR морскому аквариумисту?»
Для меня это немного странно звучит, формулировка,из разряда «нужны ли тесты на нитрат аквариумисту?»
Если, к примеру вы запускаете аквариум с мягкотой, купили стандартный набор оборудование (свет/флотатор/течение) то вполне можно обойтись без замера уровня освещенности, да и без тестов на нитраты / фосфаты. Если не делать грубых ошибок - то все прекрасно будет жить и без них.
Если вы держите SPS риф 7й год, если 90 процентов объема вашего рифа выросло у вас, отставшие 10% это свежие поставки со Штатов или Индонезии, если вы по поведению кораллов, понимаете что надо поправить в режиме содержания аквариума, если при этом тесты вы делаете раз в два месяца (типа так, на всякий случай)или не делаете вообще - но и мерять количественно освещённость PAR датчиком вам, наверное, не надо
Во всех остальных случаях замеры света (как и тесты воды) могут быть полезны.
Приведу достаточно очевидные варианты , первыми приходящие в голову:
Банальная проверка - сколько света сейчас в аквариуме (а рабочие ориентиры по аквариумам и показателям освещённости в этой теме были) позволит или исключить фактор света или принять его во внимание в дальнейшей работе над аквариумом.
Дальше, если меняете свет (как вариант смена ЛЛ на диоды) - то использование датчика позволит значительно снизить уровень стресса кораллов в данном случае, скорректировав скачок яркости в этом случае.
Если вы решили использовать 5-6 шутку 30х Радионов на 150 см длины аквариума (для обеспечения равномерности освещения) то я очень бы советовал при настройке использовать датчик PAR во избежание ошибок
Если вы покупаете новый коралл, для которого известна рекомендуемая освещенность, то обладая таблицей промера освещённостей в вашем аквариуме (примеры подобных есть в этой теме) - то вы сразу поймёте примерный набор мест куда его можно размещать, останется только вопрос - сделать правильное течение
Все три варианта использование замеров света встречались в моей практике.
Далее, для понимания, хочу отдельно зафиксировать (ещё раз): оценка мощности света на глаз, визуально, может привести к значительным фактическим ошибкам реальной освещённости. Пример : тот же прожектор от Кессил- если крутить регулятор спектра, то визуально в крайнем синем положении прожектор даёт «на глаз» в 2-3 раза излучения меньше, чем в белом, но на самом деле замерянный PAR был на в синем положении примерно на 20% больше чем в белом.
Отдельно замечу, что одни и те же ЛЛ лампы (тип/мощность/размер) установленные в равном количестве и на одинаковой высоте - в разных светильниках дадут дадут значительно разное количество света в аквариум
. Другими словами - светильники разных моделей, с установленными одинаковыми лампами и с одним и тем же их количеством - дают разное количество света.
Более того, один и тот же светильник на ЛЛ, (если в нем можно регулировать производительность охлаждения балластов и ламп) - даёт различный уровень освещенности
А нужен ли ему лично датчик PAR (на постоянной основе или в рамках аренды / обслуживание один раз в год, например) - пусть каждый решит сам. Благо свои головы на плечах тут есть всех.
P.S. Ещё немного о датчиках - если есть выбор между 200 и 500 Апогеем - то 500 без вариантов. Погрешность й 200 модели в фиолетовой части спектра, очень высока, я бы даже сказал даже. критично высока для морского аквариума. И не забывайте включать режим иммерсии, когда датчик находится в воде.
Самый офигенный про измерению света прибор за относительно вменяемые деньги - тот Лисун что есть у Димы (DNK), именно в его конфигурации (ширина замеряемого диапазона). В нем не хватает только замеров параметров мерцаний освещенности, но это так или иначе можно (в критичных режимах) поймать другими методами. И в воду данный датчик не опустишь
. Но в сочетании с 500м апогеем и фликерметром (при необходимости) - просто супер
И ещё немного забавных фактов, которые мимоходом упоминались в теме выше, но соберу тут ещё раз отдельно:
У разных RB диодов - разные пики частотные пики. И расхожая типовая рекомендация - Белых 30 синих 70 на разных диодах/светильниках- даёт абсолютно разные спектры. (Не говоря уже об излучаемых мощностях)
У ЛЛ ламп со временем меняется (значитльно) не только уровень излучения но и спектр.
Рекомендованный спектр от производителя (для ясности - речь об Экотехе) - в значительной мере маркетинговая фишка. Потому что данные настройки дают на разных их светильниках разные реальные спектры. При этом это вполне рабочие спектры и они хорошо работают на аквариуме, как и множество других.
В брендованном светидиодном светильнике - могут быть перепутаны каналы управления. То есть программа говорит что ты меняешь настройки для одно канала (тип диода) - а фактически меняется другой.
Вот как-то так ....
