"Маленький коралловый риф" - 870-галлонный аквариум Ральфа Прена

Автор: Ральф Прен

Обычно я говорю о своем аквариуме как о своем (Ральфа) маленьком коралловом рифе. Я надеюсь, что однажды мой аквариум будет похож на часть настоящего кораллового рифа. Изначально система была заполнена водой 6 лет назад; основная структура, животные и оборудование остались те же самые. Я держу аквариумы уже на протяжении 35 лет, начиная с детского возраста. Первый морской аквариум я завел 20 лет назад, но я все еще учусь. Чем больше я стараюсь превратить свой сад (я не имею ввиду свой аквариум ;-) ) в нечто, напоминающее «Японский сад», тем больше я задумываюсь об акваскейпинге с «негативным пространством», пытаясь применить то, чему я научился в садоводстве.Как раз сейчас я нахожусь в процессе создания более открытого дизайна рифа и уже предпринял несколько шагов в этом направлении.

Смотрите эксклюзивное видео от Advanced Aquarist о «маленьком коралловом рифе» Ральфа в HD.

Описание своей системы я начну с технического обслуживания, затем расскажу об обитателях, и наконец, поделюсь своими соображениями в плане дизайна в настоящий момент, сравнив его с предыдущим и возможным будущим.

Технические характеристики

870 галлонная (брутто) рифовая система работает на следующем оборудовании:

· Аквариум: примерно 9.8 x 4.3 x 2.8 футов. Переднее стекло - LSG Optiwhite. Силиконовые соединения покрыты glasbars.
· Подставка из высококачественной нержавеющей стали V2A
· 4 * 400 Watt HQI Giesemann System 400 ('Megachrome coral' bulbs)
· 4 * (4*54 Watt) Lumimaster T5 (Aquascience special / Aquascience Blue / несколько Giesemann Powerchrome aquapink )
· 5 * (4*24 Watt) Lumimaster T5 (Aquascience special / Aquascience Blue / несколько Giesemann Powerchrome aquapink )
· 2944 Ватт максимум в полдень, лампы включаются в 5 этапов, предлагая множество различных синеватых цветовых комбинаций :-)
· 120-галлонный самп
· 14 m3/h Red Dragon with antichalk mod. в качестве насоса для сампа
· 2 * 14m3/h Red Dragon with antichalk mod. Вне аквариума (замкнутый цикл)
· 2 * 20m3/h Tunze Stream заменяющие друг друга каждые 6 часов, со снижением мощности в ночное время
· 2 * 12m3/h Tunze Streams со снижением мощности в ночное время
· 2 * Tunze Wavebox со снижением мощности в ночное время
· 1 насос Vortech, выбрасывающий поток воды из-за центральной рифовой структуры (Риф не прикреплен к задней панели)
· 2 насоса Tunze, 2,2 kVA UPS(работают от аккумулятора) каждый
· Скиммер: Bubbleking 500 (580 – 1320 gal )
· IKS-Aquastar 'компьютер'
· IKS-SMS-модуль для дистанционного контроля/ оповещения
· Grotech дозирующий насос (Mg/reserve)
· 2 Harton промышленных дозирующих насоса (Ca/KH)
· Обратный осмос с ионообменником (2 мембраны, автоматический промыв/ур. 400-галлонная емкость в подвале)
· Уровень воды в сампе поддерживается IKS (пополнение) со дозирующим насосом SP4800 (Grotech)
· Механический фильтр предварительной очистки на сливе, мелкая сетка (AMA фильтр предварительной очистки в сампе)
· Rowa флюидизированный песчаный фильтр с поглотителем (абсорбером) фосфатов, если требуется
· УФ-стерилизатор от Deltec с 4 * 34 ватт
· Температурный контроль через кондиционер Toshiba split-level, установленный в помещении, где находится аквариум
· Воздухообмен со Stiebel Eltron DL 13 теплообменник поперечного потока
· 1/2 сампа темная и заполнена живыми камнями
· 8 * 66-галлонных аквариумов (некоторые с 250-вт MH, некоторые – с 4*39 вт T5)
· Фраговый, карантинный и другие маленькие аквариумы с другой системой сампа
· 132 галлонные (500 литров, это 20 кг соли) подмены воды раз в неделю на воду, выдержанную в течение недели

Аквариум расположен в отдельной небольшой («рыбной») комнате, которая делит лишь переднее стекло аквариума с гостиной. Самп и оборудование расположены в «рыбной комнате». Хранение и смешивание RO/DI и соленой воды производится в отдельной комнате в подвале. В подвале также расположена специальная комната для выращивания и карантина обитателей, там же расположены запасные аквариумы (8* 66 галлонов).

Покрытие (плакировка) поднимается впереди и сзади, что обеспечивает доступ к системе. Это очень важно для обслуживания аквариума с учетом его общей глубины.

В целом, аквариум устроен по старому берлинскому методу: большое количество живых камней и хороший скиммер, обильное освещение и, что является неотъемлемым следствием всего перечисленного, активное перемещение воды. Подмены воды я провожу раз в неделю: 15% от нетто объема аквариума.

Водоподготовка

Вода готовится при помощи двухмембранного обратного осмоса с угольным фильтром предварительной очистки. Тот факт, что в доме имеется ионообменный умягчитель (заменяющий катионы [Ca и т.д.] на Na) значительно способствует поддержанию мембран чистыми и неповрежденными на протяжении длительного времени. Затем, вода проходит через MB20 mix-bed ионообменник. Весь процесс отслеживается и контролируется при помощи прибора измерения количества растворенных веществ от Tunze (TDS-meter).

Обратный осмос имеет автоматическую систему промыва и датчик уровня для пополнения резервуара в подвале (1500 литров / 400 галлонов). Подмены воды проводятся при помощи 500-литровой емкости (подвал) с морской водой, выдержанной 1 неделю. Я облегчил себе задачу: одним нажатием кнопки заполняется резервуар для замешивания, куда добавляется 20-килограммовый мешок соли; далее остается подождать одну неделю (период замешивания), нажатием другой кнопки в аквариум добавляется новая вода, а старая сливается в раковину или в любой другой резервуар, чтобы у меня была возможность повторно использовать эту воду для моих аквариумов в подвале.

Поддержание качества воды

Параметры воды я поддерживаю на следующих уровнях:

· 3.4-3.5% соль
· Ca 400-440 ppm
· Mg примерно 1340 ppm
· KH примерно 7-9 жесткость
· NO3 и PO4 остаются примерно на минимальном уровне определения (капельный тест)
· Остальные параметры проверяются нерегулярно (15%-ые подмены воды еженедельно)

Макроэлементы добавляются по двухкомпонентной системе Рэнди «упрощенного баллинга». Изначально я использовал более сложный оригинальный баллинг метод. Сейчас, научившись на собственных ошибках и возникавших проблемах, я добавляю лишь несколько химикатов:

· NaHCO3 для KH - 360 грамм в день
· CaCl2*2H2O для Ca - 350 грамм в день
· MgCl2*6H2O for the Mg - 10 grams a day

Добавление происходит автоматически при помощи дозирующих насосов. Емкости для разбавленных химикатов объемом 60 / 30 литров хватает на 2-3 недели непрерывных добавок. Использование вышеперечисленных химикатов способствует замещению ионов, что корректируется моими достаточно частыми и объемными подменами воды (15% нетто/20% брутто).

Я не добавляю каких-либо микроэлементов уже на протяжении полугода. Складывается ощущение, что на данном этапе подмен воды, кормлений и т.п. вполне достаточно. Еще один аспект: я не добавляю какие бы то ни было «волшебные эликсиры», бактерий и т.д.. Я меняю живые камни в камере сампа с чистой водой на новые, импортированные раз в год и надеюсь таким образом поддерживать многообразие бактерий. Кстати о бактериях и т.п., у меня круглосуточно работают 4*34 вт Deltec UV.

Освещение

Освещение представляет собой комбинацию металлогалогенных (MH) и T5 ламп,

встроенных в систему с регулируемой высотой.

Система освещения (развернутая на 180 градусов)

Сейчас я в процессе выбора светодиодов, которые заменят 4 коротких лампы T5 в центральном ряду (каждая 4*24 вт T5, 1/2 синий свет и 1/2 холодный белый свет). Замена 24-ваттных ламп T5 стоит примерно столько же, во сколько обошлась бы замена такого же количества длинных ламп T5. Стоимость за ватт неприятная, если сравнивать короткие и длинные лампы T5 (по крайней мере, в Германии). Разумеется, существует и другая причина... Я хотел бы поэкспериментировать со светодиодами, получить несколько другие синие оттенки (и в большем количестве) у рифа.

Включение ламп происходит в 5 этапов,
· T5 по внешнему краю – только синий свет
· T5 внутренние – только синий свет
· T5 по внешнему краю – только холодный белый/розовый свет
· T5 внутренние – только холодный белый свет
· MH

Включение происходит в указанном порядке, а выключаются сначала металлогалогенные (МН), а затем все остальные в указанном порядке; результат – разнообразные комбинации цветов. Использование светодиодов будет только способствовать этому разнообразию. Лампы MH меняются раз в год, а T5 – раз в полгода.

Обитатели

Рыбы:
· Siganus magnificus
· Chelmon rostratus (Меднополосая рыба-бабочка)
· Acanthurus pyroferus (Шоколадная рыба-хирург)
· Acanthurus leucosternon
· Ctenochaetus tominiensis (Щетинозубая рыба-хирург Томини)
· 1,1 Pseudocheilinus hexataenia (Шестиполосый губан)
· 1,1 Macropharyngodon bipartitus
· 1,9 Mirolabrichthys dispar
· 1,1 Paracentropyge multifasciata
· 1 Pygoplites diacanthus
· 17 Zoramia leptacantha

Кормление

Я кормлю креветками mysis и артемией два раза в день и мелким "red plancter" один раз в день. Автоматическая кормушка подает немного гранул разного размера три раза в день.

Должен признаться, из всех обитателей я больше всего люблю Siganus magnificus.

По мере того, как рыба становится крупнее и старше,

она предпочитает находиться под центральной структурой рифа,

выглядывая оттуда из любопытства.

17 кардиналов Zoramia – мое самое последнее приобретение и я все еще восхищаюсь,

насколько ярче стала их окраска по сравнению с тем днем, когда я их купил.

Они живут плотной стайкой, держатся все вместе поблизости от ветвистой акропоры.

К сожалению, мне не удалось запечатлеть на фото темно-синее сияние их глаз.

Кораллы

Я не очень компетентен в названиях SPS, поэтому не буду и пробовать :-). В моем аквариуме достаточно много крупных SPS и LPS кораллов. Я стараюсь создать комбинацию преимущественно из SPS, нескольких LPS и нескольких мягких кораллов. С тех пор, как я прочитал статью о том, что SPS кораллы питаются частицами, содержащимися в слизи мягких кораллов, я создаю условия для их более активного роста.

Крупный коралл-мозговик Symphyllia в центре аквариума более 40 см / 16" в диаметре.

Крупная плоская, розовая акропора наверху центральной структуры, более 120 см/почти 50" в длину.

Моллюски
· 3 * Tridacna derasa (все взрослые особи 25-35cm / 10-14")
· 7 * Tridacna maxima (некоторые особи взрослые, некоторые – подростки (middle-aged)

Некоторые моллюски живут у меня уже более 10 лет. Они «массово» размножаются, как минимум, три раза в год. Каждый раз некоторые взрослые животные также выбрасывают яйцеклетки, а не только сперму, поэтому у меня сложилось ощущение, что питания им вполне достаточно. Не так давно я снял видео одного из таких событий:

Чистильщики и беспозвоночные

· Около 40 Paguristes cadenati раков-отшельников
· Около 60 Calcinus elegans (преимущественно) раков-отшельников
· Около 150 различных напоминающих «турбо»-улиток, поедающих водоросли (Tectus fenestratus, Astralium sp., etc.)
· Большое количество других, более мелких, улиток, поедающих водоросли (не знаю точно, откуда они взялись)
· 6 живущих в песке Strombus bulla, Strombus luhuanus улиток
· Очищающие песок морские звезды (Archaster angulatus)
· Более 10 очищающих песок морских огурцов. Начинал с одного экземпляра Holothuria edulis и одного Holothuria atra. С учетом того факта, что при наличии достаточного количества корма они способны разделяться/расщепляться, сейчас в аквариуме не менее 4 H. edulis и 6 H. atra, а может быть, и намного больше. Я привожу количество особей, которых мне удалось рассмотреть.
· Несколько (изначально 6) Lymata debelius креветок-чистильщиков (ака «огненные креветки»)

Дизайн / Акваскейпинг

Господин Амано вернул мне любовь к пресноводным аквариумам через свой пресноводный акваскейпинг; у меня есть 700-литровый аквариум с Symphysodon discus. Представление о жестких (камень и дерево) и мягких (растения) искусственных ландшафтах идеально соответствует моей задумке, но, к сожалению, используется, только в пресноводной аквариумистике. Подобного рода искусственный ланшафт не используется в рифовой аквариумистике, потому что даже живые камни представляют собой (мертвые) кораллы, также как и колонии, расположенные на них.

В ландшафтах коралловых рифов, жесткий «ланшафт» тоже растет. На мой взгляд, быстро растущие SPS-кораллы делают практически невозможным использование «жестого искусственого ландшафта» с организмами, растущими на живых камнях в рифовых аквариумах.

Адаптация идей японского садоводства, применяемая мистером Амано, кажется мне вполне разумной. Я все еще нахожусь в процессе (возможно, это нескончаемый процесс) уменьшения количества камней и кораллов в аквариуме. Мне хотелось бы получить более «открытый» внешний вид, что-то вроде колонны рифа, окруженной водой. Честно говоря, немало раздумывая о дизайне и удивительных рифах, я не понимаю, почему бы некоторым аквариумистам (включая меня) не создать просто рифовую колонну возле центра большого аквариума. Совсем несложно обустроить большой аквариум, энергопотребление которого соответствовало бы малому аквариуму: только одна лампа над рифом и никаких ламп над песком/водой. Рыбы получают достаточно пространства для перемещения по аквариуму, а кораллам достаточно пространства для роста, питания и дыхания. В моем случае, это детское «хочу... хочу.. хочу...» в отношении кораллов.

Возвращаемся к рифу...

Внешний вид, которого я хотел бы достичь, - большой открытый рифовый блок по центру аквариума. Структура слева должна казаться еще более внушительным рифовым блоком, но лишь частично. Структура справа останется небольшой и невысокой возле задней панели аквариума. Если смотреть на аквариум слева направо, левая колонна будет высокой, массивной структурой возле передней панели аквариума. Следующая структура – основной/центральный рифовый блок, не такой высокий, как левая структура и расположенный не так близко к стеклу. Далее следует небольшая, плоская структура справа, расположенная у задней панели аквариума. Если задать ландшафт правильно, то, надеюсь акцент будет на проекции точки схода (когда в ближней зоне объекты крупнее, а вдалеке - меньше). С учетом такого сверх-акцентирования, я хотел бы создать дополнительный зрительный эффект, чтобы аквариум казался глубже (от передней до задней панели), чем он есть на самом деле. Думаю, такой зрительный эффект важен для морских аквариумов, которые зачастую кажутся недостаточно глубокими.

Для создания этого эффекта я также поступлю и с кораллами, расположив более крупные ближе к передней панели, а менее крупные – ближе к задней панели. Использование и наложение контрастных цветов (красный/зеленый синий/желтый) друг перед другом также помогает осуществлению моей идеи. A wavebox добавляет контраста между неподвижными жесткими кораллами и движением мягких кораллов. Подобная пропорция означает, что я не покупаю слишком больших рыб и не заселяю в аквариум слишком маленькие кораллы, например, не запускаю в аквариум великолепный экземпляр Naso lituratus, который мне удалось купить 6 лет назад.

Мне пока что не удалось достичь задуманного, надеюсь, приведенное выше описание помогло вам понять идею, над осуществлением которой я в настоящее время работаю и то, насколько мечта отличается от реальности. Еще один аспект: мне хотелось бы, чтобы субстрат был покрыт лишь чистым живым песком без моллюсков, мелких кораллов, новых домиков раков-отшельников и т.п.. Думаю, это усилило бы эффект «колонны в океане»

Назад в 2006.

Майкл Мрутзек, который помог мне с первоначальной организацией системы, подал мне идею просто просверлить большое количество живых камней разного размера, массивных и плоских, и прикрепить их на трубу ПВХ. Разные колонны затем были соединены при помощи кабеля, обеспечивая тем самым более безопасную и устойчивую платформу. В результате получилась очень открытая структура, через которую могут перемещаться рыбы и поток воды.

Иметь дело с быстрым ростом кораллов и оставаться обладателем красивого рифа, я считаю, возможно только при условии, если вы выделили отдельный аквариум для выращивания кораллов. Быстрорастущие кораллы подрезаются и некоторые фраги выращиваются до размера крупных колоний в отдельной системе. Когда внешний вид коралла становится не слишком привлекательным после многочисленных фрагований, я удаляю его из системы, фрагую и на его место помещаю предварительно «выращенный до более крупного размера, чем в магазине» коралл. Приходится использовать 2 или 3 таких же коралла. С LPS и акропорами-тарелками ( table Acropora) или другими плоскорастущими колониями дело обстоит сложнее. Я стараюсь время от времени перегруппировывать их в новую колонну. Напоминающая коллону базовая структура из камней значительно облегчает задачу. В худшем случае, я могу перемещать большую часть структур по аквариуму, просто обрезав соединияющий провод и сместив колонну. Очень любопытно наблюдать, как кораллы ведут себя, врастаясь друг в друга: сражаются, образуют корку и т.п.

Взгляд в прошлое (6 лет назад)

Назад в 2007

Изменения в оборудовании

Со временем мне пришлось поменять часть оборудования. Дозирующие насосы, ответственные за добавление химикатов, отняли у меня некоторое время. Изначально установленный дозатор Grotech был отличным, но он мог дозировать не более двух литров в день (на канал). В результате я использовал 3 канала только для добавки макроэлементов. Купленный мной AquaMedic Reefdoser Quadro дозировал больший объем в сутки, но он оказался ненадежным и неподходящим. Сейчас я использую комбинацию из насосов Harton промышленного класса для больших объемов и дозатор Grotech для небольших объемов.

Рефугиум и аквариум для фрагов были соединены с сампом основного аквариума, затем я переместил их в другую комнату, соединенную с другим фильтрующим сампом. Очень важно, чтобы было достаточно пространства в комнате, где установлен аквариум. Решать возникающие проблемы всегда значительно легче, если вам не приходится думать о том, что же еще соединено с аквариумом и как все компоненты взаимосвязаны между собой. Наличие отдельной системы с резервуаром для выращивания животных, а также с фраговым, карантинным, лечебным аквариумами стоит всех потраченных средств. Поддержание потока воды достаточной силы в системе с быстрорастущими кораллами означает, что необходимо добавлять еще больше насосов с разных сторон. Я не имею ничего против Tunze, но мне пришлось закупить огромное количество запасных частей, чтобы эти насосы работали без проблем. Все насосы Tunze, как минимум, по одному разу, были заменены, деталь за деталью. Один из первых появившихся в Германии насосов Vortech отлично выполнял свою работу даже без очистки от кальция на протяжении длительного времени. Остальные насосы пока что Tunze.

Назад в 2008

Изменения в методологии

Мне пришлось изменить свой метод добавления макроэлементов. Изначально я использовал метод баллинга. Я переживал, что в результате применения баллинга ионный баланс сдвигается к слишком высокой концентрации NaCl в воде. Я компенсировал это, добавляя правильное количество морской соли без NaCl. Этот метод отлично работал на протяжении нескольких лет. Но на определенном этапе состояние аквариума стало ухудшаться: LPS чувствовали себя неважно, моллюски выглядели странно и верх начали одерживать цианобактерии. На протяжении года я перепробовал все известные мне способы, чтобы вернуть аквариум к нормальной жизни.

Поворотной точкой, изменившей ситуацию к лучшему, на мой взгляд, стал тот факт, что я наконец понял, что применяемый мной метод был основан на предположении, что вода в рифовом аквариуме представляет собой нечто близкое к идеальной морской воде. Но это не так! Некоторые элементы и микроэлементы присутствуют в системе в огромных количествах, не сравнимых с их концентрацией в естественной морской воде. Добавление NaHCO3 также означала добавление большого количества микроэлементов, которые могут быть безопасны для человека, но продолжали накапливаться в рифе. В результате подобного озарения я предпринял следующие изменения: Я перестал использовать все химикаты, предназначенные для «коррекции» влияния других добавок. Я перестал использовать соль без NaCl, а также MgSO4, который изначально смешивался с MgCl2 для получения более естественной концентрации "SO4". Столкнувшись с этой проблемой и поняв, что мне все еще приходится иметь дело с смещением ионов, я увеличил подмены воды до 15% нетто / 20% брутто в неделю.

В целом, моя система стала значительно проще. Думаю, невозможно на протяжении длительного времени держать систему, если постоянно приходится пробираться через дебри емкостей, труб, мешков и бутылок, чтобы до чего-то добраться. Я автоматизировал подмены воды до того, что подмены воды теперь означают нажатие двух кнопок и опрокидывание одного мешка соли в емкость. Без такой автоматизации я просто не проводил регулярных, еженедельных подмен. И уже на протяжении более полугода я перестал добавлять в аквариум какие бы то ни было дополнительные микроэлементы.

Изменению подверглось и многие другие, менее существенные, составляющие системы, например, установка 4*34Вт УФ на стену, а на на полу, что существенно уменьшило количество работы, связанной с регулярной заменой ламп (сейчас я регулярно их меняю). Кварцевое стекло вокруг ламп больше не забивается меловыми наносами.

Назад в 2009 в процессе открытия структуры

Развитие жизни в аквариуме

Обитатели аквариума остались, в целом, те же самые. Разумеется, некоторые кораллы и рыбы со временем погибли, а многие кораллы пришлось удалить, т.к. одни кораллы росли лучше, затеняя собой другие.

Шесть лет назад Symphyllia выросла слишком большой для какого-то аквариума. Когда я купил его, это был темно-коричневый экземпяр - достаточно плоская колония в слабо освещенном сампе. По мере роста и взросления коралла, я удалил несколько живых камней из колонн, кроме того, уменьшил количество колонн из живых камней, создав больше пространства для кораллов. В целом, я изменил подход, оставив в основной системе только крупные колонии, а остальные поместил в отдельный аквариум.

2006

2012

2012

Взгляд в будущее

Изменения в оборудовании?

· Самп представляет собой неглубокий аквариум с разделительной панелью по центру. Мне следовало бы лучше продумать его дизайн. Разумеется, он выполняет свои функции, но мне хотелось бы иметь систему с большим количеством отделений, чтобы меньше приходилось чистить.
· Однозначно, следующий шаг – замена 4 T5 систем (каждая 4*24 ватт) на LED.
· Замена насосов Tunze на Vortech, потому что насосы Tunze слишком часто засоряются, тогда как Vortech работают себе и работают...

Август 2011

5 месяцев спустя Январь 2012

Изменения в дизайне?
· Я удалил бы еще больше живых камней и кораллов, чтобы внешний вид аквариума был более чистым и открытым.
· Если субстрат чистый (только песок и крупные моллюски), возможно, я добавил бы актинию, чтобы она жила не на камнях.
· Мне хотелось бы, чтобы в аквариуме было больше открытого белого песка, чтобы структура рифа ярче выделялась на этом фоне и напоминала небольшую рифовую глыбу в океане.

Ключ к успеху

Существуют ли аспекты, которые я считаю основными для достижения успеха?

· Использование электронного календаря, напоминающего вам о задачах (это в случае, если вы также ленивы, как я).

· На самом деле регулярно провожу следующие процедуры:

· Еженедельные подмены воды

· Еженедельные проверки химического состава воды (тесты) и коррекция

· Замена ламп

· Очистка

· Добавьте свои процедуры ...

· Держитесь подальше от «волшебных эликсиров»! Приятно думать, что купив бутылочку и вылив ее содержимое в аквариум, все сразу наладится. Возможно вы правы, если в зоомагазине вас не покидает мысль: «Слишком хорошо, чтобы быть правдой». Лично я считаю, что все рифы очень отличаются между собой и совсем непросто определить, действительно ли рифу требуется определенная добавка. Эту же сумму денег можно потратить на соль и еженедельно проводить более объемные подмены воды, которые должны оказаться куда более полезными (и надежными).

· Любые изменения в системе должны быть хорошо продуманными. Единовременно меняйте лишь один элемент системы, четко представляя при этом, какого результата вы хотели бы достичь. Задайте в своем каледаре поэтапный план: Когда и какого результата вы хотели бы добиться? И разумеется, если вы не добились намеченного результата, отмените нововведение.

· Попробуйте понять, что вы делаете! Для меня этот пункт, возможно, самый сложный.

Спасибо!

Большое спасибо, дорогое рифовое сообщество, за то, что помогаете мне идеями, методами, обсуждениями, оценками и за то, что иногда вы используете другие методы в создании своих систем. Я хотел бы воспользоваться возможностью и поблагодарить Advanced Aquarist за их работу. Это странное чувство - быть одним из тех, кто пишет для вас статьи, а не наоборот ;-). Спасибо вам за то, что вы расширяете границы любительской аквариумистики и держите нас в курсе новых тенденций и разработок! Спасибо Майклу Мрутзику из Mrutzek Meeresaquaristik за помощь в создании этого аквариума. Спасибо Клоду Шумахеру из Fauna Marin за обсуждение со мной нескончаемых вопросов химии и за его поддержку идеи упрощения системы добавок макроэлементов до так называемого метода «упрощенного баллинга».

Спасибо, что прочитали мою статью!

Первоисточник: www.advancedaquarist.com

Переведено специально для ReefCentral.ru

Если вы увидели этот материал на другом сайте - значит, он был украден.

Просим сообщать о замеченных фактах на info@reefcentral.ru