Дозирование водки... Дистиллированной!
25.04.2012
Разделы: Химия
Разное

Дозирование водки... Дистиллированной!

Действенный метод для сокращения содержания нитратов и фосфатов в аквариуме с коралловыми рифами
Авторы – Натаниэль А. Уолтон (Генетика) и Мэтт Бьорнсон (Жесткие кораллы)


Следующая информация приведена для вашего ознакомления по теме, которую исследовали некоторые из лучших специалистов в этом хобби. Цель этой статьи – соединить обсуждения в многочисленных ветках форума, касающиеся конкретного вопроса, в структуру, удобную для понимания и использования. Информация, содержащаяся в этой статье, приводится для развития и, надеемся, углубления вашего хобби, одновременно помогая вам принимать обоснованные решения о содержании аквариумов. Автор(ы) не несёт ответственности за какие-либо последствия, которые могут стать результатом использования этой информации.



Введение


   Хотя сама концепция применения источника органического углерода с целью снижения количества питательных элементов не нова в вашем хобби, в последнее время её популярность заметно повысилась. Количество веток на форуме «Reef Central» (RC), касающихся дозирования источника углерода, подкрепляет это утверждение. Темы этих веток варьируются от дозирования одиночного источника углерода – водки, сахара или уксуса – до сочетания всех трёх. Первая основная ветка на форуме RC в этом плане была начата пару лет назад и была довольно длинной («Дозирование водки для снижения уровня азота и фосфора»). Эта ветка подчёркивает результаты, полученные многими аквариумистами в ходе аккуратного добавления водки в аквариумы. Одни пользователи отмечают резкое снижение количества молекул нитратов и фосфатов, другие обращают внимание на усиление цвета кораллов и повышение прозрачности воды. В данной статье мы обсудим эти потенциальные плюсы и научим вас добавлять водку, сведя множество нитей этой темы воедино, в более удобный для чтения формат.

Прежде, чем приступить к этому, необходимо, как и в любом проекте, впитать и понять большое количество информации. Если по ходу чтения у вас возникнут какие-либо вопросы, ответа на которые вы не сможете найти в статье, обратитесь к кому-нибудь в RC или в местном клубе любителей кораллов. Пожалуйста, читайте и задавайте вопросы, пока у вас не создастся чёткое понимание концепции дозирования водки. Глупых вопросов не бывает! И помните, что для достижения результата всегда необходимо время, старание и понимание.

Что такое источник органического углерода?


Углерод является четвёртым по распространённости химическим элементом во вселенной. Он необычен по своей сути, так как обладает способностью само-полимеризироваться, формируя длинные цепочки. Обилие углерода в сочетании с его способностью создавать разнообразные полимерные структуры позволяет этой молекуле формировать необходимые молекулы, присутствующие во всех организмах. Углерод в большом количестве имеется в вашем коралловом аквариуме в виде неорганического бикарбоната. Когда эти углеродные молекулы встроены в более сложные формы в составе клеток, их называют органическими.

Согласно отчётам, добавление определённых органических веществ может улучшить внешний вид аквариума с кораллами путём снижения уровня нитратов и фосфатов. Для этого экспериментировали с сахаром, уксусом и водкой, все из которых являются органическими веществами. Здесь мы концентрируем внимание на добавлении водки. Причина применения водки, а не других видов крепкого алкоголя – виски, джина, бренди – в том, что из-за своего процесса дистилляции водка по составу чище, чем большинство другого алкоголя. Прочие виды крепкого алкоголя варят с добавками, усиливающими вкус – но не водку. В ней отсутствуют добавки, так что она состоит в основном из воды и органического соединения – этилового спирта. Из-за этого водка безопаснее в качестве добавки, ведь здесь нет опасности добавить в аквариум нежелательные органические молекулы, которые могут отрицательно среагировать со средой обитания кораллов.

Зачем дозировать органический углерод?


Основной причиной дозирования органического углерода является сокращение количества излишних питательных элементов в коралловом аквариуме. Два основных таких элемента, чьё содержание снижается путём добавления органического углерода, это молекулы нитрата и фосфата (NO3 и PO4 соответственно). Снижение количества фосфатов, в свою очередь, позволяет повысить содержание в воде кальция и, значит, ускорить рост кораллов. Плюс к этому, снижение NO3 и PO4 дополнительно снижает распространение водорослей – как пузырьковых, так и нитчатых. Это наблюдение много раз озвучивалось аквариумистами, применяющими водку. Сокращение количества водорослей является следствием снижения уровня NO3 и PO4 в воде, а не непосредственным результатом добавления этилового спирта. Эти потенциальные преимущества заставили некоторых любителей добавлять в аквариум сторонние источники органического углерода, которые обычно не присутствуют в экосистеме коралловых рифов. Наиболее часто применяемое органическое соединение – этиловый спирт (продаётся в магазинах в виде водки).

Считается, что добавление водки/этилового спирта увеличивает бактериальную биомассу. Таким образом, добавление водки приведёт к росту и размножению бактерий. В ходе этого процесса питательные элементы в воде (в том числе NO3 и PO4) поднимаются вверх для формирования новых макромолекул, которые нужны для синтеза и жизнеспособности клеток. Из-за этого быстрого роста и размножения количество NO3 и PO4 может резко снизиться до уровня, не определяемого большинством диагностической аппаратуры, имеющейся на рынке. Увеличение бактериальной биомассы приводит к заметному росту поверхностной плёнки, позволяя удалить больше выделений, чем без добавления водки. Считается, что рост плёнки удаляет бактерии или их побочные продукты, накопившие NO3 и PO4 в воде, что приводит к сокращению NO3 и PO4.

Многие полагают, что дозирование органического углерода необязательно, поскольку содержание органического углерода в коралловых аквариумах не считается ограниченным, так как в любое заданное время в толще воды присутствуют органические макромолекулы. Однако, количество органического углерода, которое могут употребить гетеротрофные бактерии, должно быть ограничено по причине тех преимуществ и наблюдений от дозирования органического углерода, которые поступают в «Reef Central». Этот метод применим к системам, которые были неспособны эффективно выводить из себя и NO3, и PO4. Для устойчивых систем, в которых не содержится высокого уровня NO3 и PO4, польза от применения дозирования источника углерода может быть совсем не так велика.

Оборудование – скиммер абсолютно необходим!


Так если это настолько здорово, почему бы мне не начать лить рекой водку/органический углерод в свой аквариум? Прежде чем лезть в бар за водкой, примите во внимание простой ответ: передозировка может привести к серьёзным негативным последствиям для экосистемы кораллов. Чтобы помочь обойти эту потенциальную проблему, нужен режим дозирования, а также определённый базовый инвентарь. Совершенно необходим мощный аквариумный скиммер. Все те, кто заявляли о положительных результатах от применения этого метода, пользовались скиммером и отмечают, что плёнка превратилась из светло-коричневой в плотную зловонный чёрный осадок. Так что хороший скиммер – это совершенно необходимый и обязательный инвентарь для аквариума по двум причинам:

  1. Газообмен. Рост бактериальной биомассы будет понижать уровень кислорода, растворённого в воде. Чрезмерная доза водки может привести к резкому падению уровня кислорода, а это может причинить обитателям вашего рифа стресс, а то и смерть.
  2. Отвод бактериальной/ макромолекулярной массы. Добавление водки приводит к понижению уровня NO3 и PO4. Вам нужно отводить встроенный азот и фосфаты, которые вы культивируете посредством дозирования органического углерода. Эффективное применение скиммера позволяет осуществить такой отвод.

Йорг Кокотт, главный участник первоначальной ветки, рекомендовал применение озона в течение периода дозирования водки, чтобы сохранить содержание растворённого кислорода (О2) в системе на прежнем высоком уровне. Такое снижение растворённого О2 косвенно наблюдается в показателях аппарата для измерения ОВП после добавления водки. Хотя это не является неоспоримым требованием, по словам многих участников RC, озон может дать дополнительный уровень защиты путём повышения уровня О2 при передозировке.

Считается, что жёлтое вещество – «Gelbstoff» по-немецки – нарастает в аквариумах с течением времени. Добавление водки или других источников углерода потенциально могут ускорять накапливание желтоватых выделений органической массой. Для решения этой проблемы применяют озонаторы, которые разбивают органические молекулы, ответственные за желтоватость воды. Озон – хороший выбор, поскольку он не только разбивает «Gelbstoff», но и добавляет кислород в воду при передозировке. Для тех, кого озонирование не привлекает, существуют другие решения этой проблемы: добавление гранулированного активировано углерода или регулярная смена воды.

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

Фотографии слева – аквариум до дозирования водки

Фотографии справа – аквариум после дозирования

Фотографии предоставлены Майком Вудардом
(пользователь miwoodar)

На фотографиях представлен аквариум пользователя miwoodar. В нём водка успешно применена для снижения содержания нитратов и фосфатов. Данный пользователь применяет скиммер, но не озонатор. После сокращения и LPS и SPS кораллы продолжают расти и окрашиваться.

Инструкции по дозировке


Данные инструкции подразумевают применение исключительно водки установленной крепостью 80 (40% содержания этилового спирта). Они не применимы к другим источникам органического углерода, которые сегодня также применяются – в том числе, к столовому сахару (сахарозе) и уксусу (ацетату натрия). Приведённые далее инструкции по дозированию были разработаны Йоргом Кокоттом и успешно применены нами.

  1. Узнайте уровни NO3 и PO4 в вашей системе. Не проводите дозировку, если вы не знаете этих показателей! Рекомендуем пользоваться качественными аппаратами для измерения с низким уровнем чувствительности. Это будет важно впоследствии, при вычислении режим дозирования для поддержания уровня. В ходе начального дозирования часто проверяйте уровень и регулируйте параметры дозирования по мере необходимости, поскольку требования каждого конкретного аквариума индивидуальны. Точность дозирования исключительно важна. Вам пригодится измерительный инструмент с нанесёнными делениями – например, шприц. Рекомендуем вести дневник добавок и измерений.
  2. Примерно рассчитайте полезный объём воды (ПОВ) вашей системы: (объём аквариум + объём САМПа + объём водорослевого фильтра + объёмы реакторов) минус (вытеснение воды «живыми камнями»). Точно измерить объём вытесненной кораллами воды может быть сложно. Если вы не уверены в объёме «живых камней», предлагаем вычесть из общего объёма воды вашего аквариума 30%. При дозировании водки не будет никакого вреда в занижении полезного объёма воды – в случае сомнений рекомендуется его недооценить.

К примеру, предположим, что общий объём вашего аквариума – 378 л.

  1. Начальная дозировка составляет 0,1 мл водки на 95 литров ПОВ и осуществляется ежедневно в течение 3 дней. На 95 л. полезного объёма дозировка составит 0,4 мл в день в течение этого же периода. Как вариант, для большей равномерности можно сократить ежедневную дозировку вдвое и применять её дважды в день.
  2. Дни 4-7 – удвойте ежедневную дозу до 0,2 мл водки на 95 л. ПОВ. Дозировка в вашем примере в течение этого периода составит 0,8 мл в день.
  3. Каждую последующую неделю добавляйте ещё по 0,5 мл водки, независимо от объёма аквариума. На этот момент дозировка в вашем примере на второй неделе составляет 1,3 мл в день. Если в течение этой недели вы не заметите снижения уровней питательных элементов, на следующей неделе добавьте ещё 0,5 мл для ежедневной дозировки в размере 1,8 мл.
  4. Когда уровни NO3 и PO4 в вашем аквариуме начнут снижаться, продолжайте придерживаться дозы, применяемой на тот момент. К примеру, если вы были на второй неделе дозирования, когда уровень NO3 начал снижаться, на 95 л.ПОВ вам нужно добавить 1,3 мл в день на протяжении следующих недель, пока уровень NO3 не станет неопределимым.
  5. Когда уровни NO3 и PO4 в вашем аквариуме опустятся до почти неопределяемых вашим аппаратом для измерения, сократите нынешнюю дозу вдвое. Это и будет вашей начальной дозой для поддержания уровня (если уровни опустятся в течение недели 2, то доза после достижения неопределимого уровня будет 0,65 мл а день [1,3 мл, разделённые пополам]).
  6. Продолжайте проверять уровни NO3 и PO4. Если уровни впоследствии снова станут определяемыми, увеличьте ежедневную дозу по 0,1 мл в неделю, пока уровни не станут снижаться. Если продолжать применять эту дозу, уровни в конце концов снизятся и снова станут неопределимыми. Это и будет вашей новой дозой для поддержания уровня.

В течение всего курса дозирования ежедневно наблюдайте за состоянием обитателей вашего аквариума. Если заметите у них какие-либо признаки стресса, прекратите дозировать или, по меньшей мере, сократите дозировку вдвое до прежнего уровня. Если вы по какой-то причине не помните, осуществляли вы дозировку в этот день или нет – пропустите дозирование. Лучше нечаянно пропустить дозирование, чем дать двойную дозу (дневник поможет этого избежать). Никогда не компенсируйте пропущенный день двойной дозой !

Вот здесь можно сделать ссылку на расчеты больших 4 подробных таблиц, которые я так же прикладываю.



Для упрощения применения были составлены эти таблицы, отражающие режим дозирования для водки разной крепости. Они следуют приведённым выше инструкциям, и показания в них округлены до десятых. При использовании этих таблиц, если вы заметите, что уровни NO3 / PO4 упали, не увеличивайте дозировку в следующие недели, как написано в таблице, а следуйте приведённым выше инструкциям, начиная с пункта 6.

Часто задаваемые вопросы


Цветение бактерий – Добавление большого количества источников углерода немедленно производят видимые глазу слизистые белые фибры на камнях или в отстойниках, которые становятся заметны в период от нескольких часов до суток после добавления. Нет чётких доказательств того, что это вредит вашему аквариуму. Если вы увидели такие фибры, снижение дозы на 50% приведёт к их исчезновению. Плюс к этому, фибры могут повлечь за собой такое явление как «вредные бактерии» - участники форума подразумевают под этим патогенные бактерии. Документально зафиксированных доказательств таковых, однако, пока нет. Если вы применили в своём аквариуме чрезмерную дозу органического углерода, вы тем самым стимулировали цветение бактерий, которое будет похоже на вьюгу. Через сутки вода в аквариуме станет прозрачной. Поступали противоречивые отчёты о выживании обитателей аквариума во время такой вьюги. Пользователь Stony_Coral намеренно устроил «вьюгу» в одном из своих аквариумов и, хотя показатели ОВП упали, гибели обитателей аквариума не наблюдалось. Однако, пользователи упоминали о гибели во время наблюдаемого «цветения» таких чувствительных рыб, как флаговый окунь. В целом, заметного цветения не произойдёт, если дозировать водку согласно приведённым выше инструкциям.

Популяции бактерий – В настоящее время неизвестно, какие популяции бактерий растут при добавлении органического углерода. Некоторые утверждают, что применение одиночного источника органического углерода – например, водки – приводит к росту монокультуры (одного вида). Из-за этой идеологии стали всё чаще дозировать множественные источники углерода, чтобы создать дополнительную бактериальную диверсификацию. Скорее всего, в каждом одиночном источнике углерода присутствует несколько видов, которые становятся доминантными. Но пока ещё не установлено, положительный или отрицательный эффект диверсификация производит на кораллы.

Обожжённые концы – Некоторые участники, применявшие дозирование органического углерода, сообщали об утрате тканей на концах своих ММ кораллов. Эти «обожжённые концы» восстановились после того, как уровень щёлочности в аквариуме был снижен до уровня, близкого к естественной морской воде (7-8 dKH) – см. приведённые ниже фото. К сожалению, основная причина этого пока неизвестна.

11.jpg

22.jpg

33.jpg

44.jpg

Утрата тканей на концах полипов из-за повышенной щёлочности

Восстановление цвета и способности к росту тканей ММ кораллов

Фотографии предоставлены Питером Мартисом
(пользователь SDguy)

Источники углерода – Снижения содержания нитратов и фосфатов можно весьма эффективно достичь посредством применения этилового спирта и уксуса. Другими молекулами, которые могут способствовать снижению питательных элементов, являются сахар, ацетон, метиловый спирт и изопропанол. Мы не экспериментировали с сахаром, хотя на форуме RC много веток на эту тему, а остальные три вещества подвергались сомнению в связи с возможным вредом для здоровья и обитателей аквариума, и его владельца. По этой причине мы выбрали для описания добавление этилового спирта в качестве средства снижения уровней нитратов и фосфатов.

Окрашенность / бледность кораллов – Сообщалось, что при снижении уровней нитратов/фосфатов ММ кораллы усилили пигментацию окраски и даже побледнели со временем. Этот вопрос выходит за рамки данной статьи, однако, если вы ищите рекомендации касательно добавок, которые бы уменьшили бледность и укрепили здоровье ММ кораллов, обратите внимание на аминокислотную добавку. Сообщалось, что она усиливает окрашенность кораллов в условиях ультра-низкого содержания питательных элементов. Если по какой-либо причине вы наблюдаете обесцвечивание своих кораллов, прекратите дозирование водки!

DSB – Обладатели аквариумов с толстым песчаным дном (DSB) сообщали о проблемах дозирования водки. Проблемы, похоже, заключаются в том, что на протяжении какого-то времени добавка водки увеличивается, а уровни нитратов/фосфатов не снижаются. Участники форума с DSB, которые не могут эффективно снизить содержание в воде питательных элементов, возможно, не наблюдают их уменьшения из-за накапливания органических веществ в DSB. Если это так, то потребуется больше времени для вывода нитратов из системы, поскольку теперь в толще песчаного дна присутствует наслоение органических отходов, которые необходимо удалить. Не опускайте руки и не увеличивайте дозу добавки вразрез с расписанием. Добавка водки действует, просто эффект не различим, так как DSB должно пройти полный цикл переработки органики, прежде чем снижение уровня нитратов станет заметным. Продолжайте добавлять водку понемногу, пока снижение уровней не станет определяться аппаратом. Для этого могут потребоваться месяцы. Достигнув нужного результата, сохраняйте дозировку, пока нитраты не станут снижаться. Тогда лучше всего, пожалуй, снизить дозу вдвое и затем – снова снизить её вдвое, когда будет достигнут нераспознаваемый уровень. Многие участники форума с DSB, которые сообщали о вышеупомянутых проблемах, резко и нерасчётливо увеличивали дозировку водки, что приводило к вредной передозировке.

Кормление – Следствием дозирования водки является возможность увеличить количество корма для рыб и беспозвоночных, не снижая при этом качество воды. Поскольку водка, по сути, удаляет из воды аквариума питательные вещества (нитраты/фосфаты), добавочный корм если и не поощряется, то приветствуется.

Синдром старого аквариума – Рифовые системы, которые существуют дольше одного года, обнаруживают при дозировании водки накапливание густого осадка в некоторых точках рифа. Предполагается, что накапливание со временем органики и NO3 / PO4 приводит к сильному росту количества бактерий из-за добавления водки. Если аквариум ещё старше, необходимо внимательно наблюдать за его состоянием, так как в нём накапливаются органические отходы. Если в аквариуме замечено появление густого осадка, немедленно уменьшите дозу наполовину и продолжайте давать то же количество, пока осадок не исчезнет, а затем понемногу увеличивайте дозу согласно инструкциям, приведённым выше.

Удаление фосфата / гранулированный оксид железа (ГОЖ, антифос) – Один из наиболее часто задаваемых вопросов – следует ли при дозировании углерода применять материал для удаления фосфата, такой как ГОЖ. ГОЖ полезен для удаления фосфатов из воды. Вообще-то, того же результата можно достичь посредством добавления источника углерода. Применение ГОЖ при дозировании источника органического углерода может быть даже непродуктивным, поскольку для того, чтобы эта схема сработала, необходимо присутствие и нитратов, и фосфатов. Таким образом, применение ГОЖ не является необходимостью и обычно не рекомендуется, однако некоторые продолжают параллельное использование фосфатных конденсаторов.

Прозрачность воды – Даже без применения озона или активированного угля прозрачность воды резко возрастает при использовании водочного метода. Это отмечается почти всеми, кто применял этот метод, и может быть косвенным следствием удаления нитратов/фосфатов из воды. Доктор Джин Джоберт делал аналогичные заявления о своей системе приточной вентиляции, где нитраты и фосфаты также удаляются из аквариума, и прозрачность воды может быть результатом этого удаления.

Марка водки – Один из самых частых вопросов – какая марка водки является лучшей. Честно говоря, не имеет большого значения, какую марку водки вы используете. Самый распространённый ответ – найдите самую дешёвую водку, ею и пользуйтесь. Не применяйте ароматизированную водку (например, с привкусом малины или манго). Также не используйте и промышленный этиловый спирт вместо пищевого, так как в нём содержатся денатурирующие вещества, а они токсичны.

Резюме


Дозирование водки стало простым методом снижения уровней нитратов и фосфатов, которые досаждали многим аквариумистам – любителям кораллов. В этой статье мы описали метод снижения уровня этих питательных элементов путём стимулирования роста бактерий посредством добавления водки. Хотя лежащий в основе метода механизм и фактическая популяция бактерий неизвестны, результаты впечатляют своей способностью избавить систему от излишних нитратов и фосфатов.

Благодарим многих любителей аквариумистики, которые внесли свой вклад в развитие этого хобби. Подробные описания и результаты, предоставленные участниками RC, подтолкнули к написанию этой статьи. Без участия огромного числа людей на RC, которые привносят свои собственные таланты в это увлечение, эта статья не была бы написана. Мы хотели бы упомянуть Питера Мартиса (SDguy) и Майка Вударда (miwoodar), предоставивших свои фотографии в качестве иллюстраций.


Первоисточник: www.reefkeeping.com
Переведено специально для ReefCentral.ru
Если вы увидели этот материал на другом сайте - значит, он был украден.
Просим сообщать о замеченных фактах на info@reefcentral.ru

Количество показов статьи: 23053