Редкий случай – снимок, которым я доволен.

Однако, если просто взять в руки камеру и направить ее на аквариум, то станет очевидно, что фотографировать аквариум не так уж и просто. В данной статье я хотел бы рассмотреть несколько тем, актуальных для аквариумной фотографии, а также способы преодоления сложностей фотографирования одного объекта внутри другого. Но все же, будет ли это взгляд на или сквозь стекло. 

Объективы для фотоаппаратов были тщательно спроектированы таким образом, чтобы обеспечивать максимальную передачу света с минимальным искажением. Для камер используются стекла исключительного качества, сложные по своему химическому составу; но даже самые лучшие объективы искажают объекты по той простой причине, что передача света через объектив, а также граница между самим объективом и воздухом не настолько идеальны, как нам бы хотелось. Без влияния физики здесь не обходится, именно поэтому все объективы для фотоаппаратов представляют собой компромисс между стоимостью, законами физики и искусством проектирования. При съемке аквариума у нас появляется дополнительный элемент, с которым приходится бороться – стекло или акриловое волокно, используемые для создания аквариумов. 

Даже стекло с низким содержанием железа (например, стекло Starphire) с высокой цветовой прозрачностью существенно отличается по своим оптическим характеристикам от стекла, используемого для хороших, качественных фотоаппаратов, вследствие чего нам приходится мириться с потерей качества; качество ухудшается также прямо пропорционально увеличению толщины аквариумного стекла/акрилового волокна. Разумеется, можно попробовать исправить этот недостаток и фотографировать обитателей в специальных аквариумах с более тонким стеклом/акрилом, но когда питомцы уже поселились в обычном аквариуме, к сожалению, наши возможности ограничены. 

Здесь мы имеем дело с одной из наиболее распространенных проблем, с которой сталкиваются аквариумисты-фотографы и которая связана с наличием стекла/акрила между камерой и объектом съемки; думаю, это самый важный совет, который я могу вам предложить.

Представленные снимки показывают, что независимо от камеры и ее стоимости, законы рефракции подразумевают, что при отклонении от «осевой линии» вы сможете заснять меньше деталей. 

На представленных выше снимках можно также заметить эффект хроматической абберации (цветового отклонения), на снижение которых Nikon, Canon и прочие компании потратили миллиарды долларов, уменьшая ХА посредством использования апохроматического стекла и т.п. Хроматическая абберация объясняется характерным рассеиванием света в процессе его прохождения на границах между стеклом, водой и воздухом – эффект призмы. В результате мы получаем незначительное цветное сияние вокруг деталей объекта на снимке.

Хроматическая абберация больше проявляется по краям снимка; ее можно уменьшить,

фотографируя крупные объекты в центре рамки, с учетом совета 1. 

Еще один способ, которым можно воспользоваться для правильного выравнивания камеры (а также для уменьшения дрожания камеры в руках в случае отсутствия штатива), - прислонить объектив непосредственно к внешнему стеклу аквариума! Однако, этот вариант подойдет только для объективов SLR и компактных камер, где используется внутренняя фокусировка, что предполагает, что объектив не меняет своего положения (не становится короче или длиннее) в процессе фокусирования и специальное внешнее кольцо защищает стекло объектива.

С фотографированием рыб связан целый ряд сложностей, одна из которых заключается в том, что они слишком быстро перемещаются и практически не слушают ваших разочарованных призывов оставаться неподвижными. Исходя из моего опыта, при фотографировании рыб лучше всего воспользоваться специальными объективами для макросъемки в случае, если вы используете SLR камеру, или выбрать режим макросъемки на компактной камере. 

Снимки малоподвижных рыб, таких как этот кудрепер алый, присутствуют в портфолио многих фотографов. 

Для макрофото характерно, что на некоторых участках снимка объект виден в деталях, но фокус исчезает на переднем плане или на заднем (минимальная глубина резкости). Это связано с характерным для объектива свойством «приближения» или способностью самой камеры использовать широкую апертуру (низкий показатель f), чтобы получить максимальное количество света. В этом случае снимок может быть более привлекательным, на расплывчатом фоне объект будет казаться более ярким, но чтобы хорошо были видны все мельчайшие детали самой рыбы, вам придется подождать (насколько у вас хватит терпения), чтобы она оказалась расположена максимально близко к такому положению, чтобы получилось девяносто градусов к фокальной линии. Должен отметить, что минимальная глубина резкости помогает сгладить или сделать незаметными какие-либо царапины на внутренней поверхности стекла аквариума и т.п., поскольку они становятся слишком расплывчаты.

В этом плане, компактные камеры с их, как правило, меньшими сенсорами (за исключением последнего поколения камер с сенсорами APS –C, например, Fujifilm x100 и Leica X1и X2), предлагают глубину резкости больше, чем камеры DSLR с сенсорами APS–C, и значительно бОльшую, чем полноформатные фотоаппараты, такие как Canon 5D или Nikon D4. Современные компактные камеры (Я недавно купил Fujifilm X10), характеризуются низким показателем задержки затвора объектива, и значительно лучше предыдущих поколений камер. 

На этом снимке лирохвостого антиаса, сделанном с использованием Nikkor 60mm Micro

(мой самый любимый объектив из серии Nikkor для фотографирования рыб),

видно, что можно сфотографировать детали вдоль тела рыбы в том случае,

если сама рыба не слишком «позирует», поворачиваясь к нам головой. 

 

Вспышка дает нам ряд преимуществ при фотографировании рыб и других обитателей аквариума. Она может «остановить» движение, особенно если быстрый затвор может быть синхронизирован со вспышкой (большинство камер SLR допускают скорость до 250/сек), вспышка помогает осветить боковую часть тела рыб (которая, как правило, плохо освещена, поскольку система освещения аквариума находится сверху) и помогает рассмотреть объект в деталях, литературно выражаясь, добавляет блеска в глазах. 

  

Съемные вспышки – самый оптимальный вариант, лампы для вспышки (именуемые «блиц») для SLR камер – отличный вариант для съемки рыб. Расстояние между вспышкой и объективом у компактных камер обычно ограничено, поэтому желательно находиться как можно ближе к объекту фотографирования. Попробуйте визуализировать: представьте себе треугольник, где объект будет самой удаленной точкой, а объектив и вспышка являются двумя другими точками этого треугольника. Чем больше расстояние между двумя последними точками, тем больше вероятность избежать фотографирования отражения вспышки на аквариумном стекле. 

Более опытные фотографы, использующие более сложные элементы управления, могут выбрать очень маленькую апертуру (высокие показатели f ), чтобы полностью осветить объект, но при этом недодержать фон. В ниже приведенных примерах я использовал f22 и вспышку, чтобы недодержать фон вокруг ангела и рыбы-бабочки. В обоих случаях я внимательно проверял, чтобы глаз был в фокусе. 

Мой план сработал не так, как хотелось, поэтому пришлось воспользоваться Burn tool в Photoshop,

Недостаток использования вспышки: если объект находится на заднем плане или близко к

Четкие фотографии кораллов и других неподвижных организмов – всегда популярны; при этом подходят практически любые камеры - SLR или компактные. Основная проблема съемки кораллов - это движение, вызванное течением. Это не касается акропор, конечно, если вы не пытаетесь сфотографировать расправленные полипы, однако, при фотографировании мягких кораллов или кораллов с длинными полипами, например, Euphyllia, этот момент является ключевым. 

Вы можете приостановить движение, используя вспышку, но в этом случае вам пригодится мой следующий совет.

Sarcophyton, снятый совсем близко. Естественный вид достигнут благодаря отсутствию

рыб и течения, а также благодаря устойчивости камеры, закрепленной на штативе.

Zoanthids – отличный объект для макросъемки. 

Еще один макроснимок, на этот раз Caulastrea.

Для близкой съемки деталей кораллов, их тканей и полипов нам все же приходится полагаться на макро объектив; при этом обычный объектив и менее функциональные компактные камеры вполне подойдут для фотографирования структуры кораллов и отслеживания их роста; как уже говорилось, для устойчивости камеры лучше воспользоваться штативом. Я все же придерживаюсь указанного подхода, поскольку он позволяет зафиксировать максимально большее количество деталей при использовании минимальной апертуры и не требует высокой выдержки (большая глубина резкости). В этом случае, если вы не используете высокий уровень ISO, предполагается штатив и еще лучше – использование автосинхронизации или дистанционной съемки. И еще, проверьте, чтобы на стекле не было повреждений, водорослей или соли, которые могут испортить отличный снимок.

Для съемки этого коралла использовался обычный объектив: в данном случае 18-55mm объектив,

который продавался в комплекте с одной из моих SLR камер.

На выставке этот снимок никогда бы не получил призовое место, но подобные фото весьма

полезны для отслеживания роста и идентификации организмов.

Сделать хороший общий снимок системы – задача непростая, требующая применения особых приемов. Мне нередко попадаются снимки аквариумов, сделанные аквариумистами без выравнивания фокальной линии, что, как уже было сказано, уменьшает количество различимых деталей - такие снимки не представляют никакой ценности. И еще раз скажу, оптимальный вариант – использовать штатив и правильно выровнять камеру. У некоторых штативов имеется несколько встроенных уровней, существуют еще уровнемеры - небольшие насадки, которые крепятся к «горячему башмаку» в камере. Все больше камер имеют встроенный «электронный горизонт», что значительно упрощает задачу, особенно если попадать в рамку на экране. 

Выбор объектива для съемки всего аквариума зависит от размера самого аквариума. Так, для аквариумов среднего размера, скажем, около 400 литров, стандартный объектив вполне подойдет, желательно 35-50мм; но для крупных аквариумов самое время воспользоваться широкоугольным объективом. Широкоугольные объективы или широкоугольный формат у компактных камер «поймает» больше света и, соответственно, можно будет зафиксировать больше деталей на снимке (хотя некоторые широкоугольные объективы все же упускают многие детали по краям). Основная проблема использования широкоугольных объективов – искажение, больше известное под названием «эффект рыбьего глаза». Эту проблему можно решить чуть позже, в процессе дальнейшей обработки снимков (см. ниже), но для объективов 20мм и шире, работы над коррекцией искажения будет немало. 

Моя домашняя система... OK, этот общественный аквариум было сложно фотографировать,

Нетрудно предположить, что вспышкой лучше не пользоваться из-за влияния отражения (хотя профи, у которых есть доступ к студийной аппартуре, могут воспользоваться такой вспышкой, чтобы осветить весь аквариум), да и освещения самого аквариума должно быть вполне достаточно. Без вспышки, рыбы, скорее всего, получатся расплывчато, так же как мягкие и LPS кораллы. С кораллами проблема легко решаема посредством отключения течения, а вот с рыбами – придется все оставить как есть. Разумеется, если освещение вашего аквариума достаточно яркое, все может быть ок, а с камерами, работающими хорошо даже при высоких показателях ISO, возможно, у вас получится сфотографировать аквариум, где будут хорошо видны рыбы и прочие детали. В этом случае придется поэкспериментировать, однако, аккуратнее – при ярком освещении могут появляться резкие тени, и боковые стороны кораллов также могут остаться в тени. 

Появляется все больше ночных и актинических снимков аквариумов, когда освещение минимально; если вам нравится такой вариант, тогда выдержка должна быть небольшой, чтобы рыбы оказались практически незаметны на снимке – уж лучше так, чем пятна, согласны?

Использование Photoshop – это обман? Ну что же, иногда – ‘да’, а иногда – ‘нет’. Честно говоря, у меня не хватает терпения, да и навыков тоже, чтобы «добавить» редкий вид рыбы в свой аквариум или увеличить размер кораллов, но я абсолютно уверен, что некоторые базовые функции Photoshop нам вполне могут пригодиться.

До и после. Я удалил несколько частиц из воды и с объектива, добавил немного контраста,

слегка увеличил четкость и, конечно, выбрал более плотное масштабирование,

чтобы снимок получился более привлекательным.

ПРИМЕЧАНИЕ: В статье я ссылался на камеры SLR, поэтому приношу свои извинения всем тем, кто бы предпочел провести различие между SLR и DSLR камерами. Кроме того, приношу свои извинения тем, кто предпочитает не Photoshop, а другие программы. Для владельцев Nikon, использующих формат RAW, я бы порекомендовал Nikon Capture NX2 – отличная программа. Я уверен, что для Canon также имеется своё программное обеспечение, совместимое с Photoshop.