• Причин недомогания у зоантусов может быть несколько одновременно. Более того, часто одна причина становится триггером у другой (например, физические повреждения вредителями, могут стать причиной появления грибковой инфекции у ослабленной колонии; стресс от резкой смены интенсивности освещения - причиной поражения патогенными микробами и загнивания, итд.). Анализируя происходящее с Вашими колониями, учитывайте этот нюанс.

• За исключением очевидной необходимости избавления от раздражителей или паразитов (водорослевых обрастаний, зоантусовых голожаберников, улиток Heliacus “солнечные часы”, итд), застрессованную колонию нельзя подвергать чрезмерному вниманию через купания во всевозможных ванночках, итд. Каждая подобная процедура только увеличивает стресс и уменьшает вероятность восстановления полипов. Мы часто наблюдаем, что любители сами “залечивают” свои колонии до их полной гибели. Больная колония нуждается в очень дозированном вмешательстве и долгих периодах покоя.

• Думаю не стоит лишний раз упоминать, что все новоприобретенные колонии должны проходить через вымачивание в средствах типа CoralRX или TLF Revive и проходить внимательное обследование с увеличительным стеклом на предмет выявления паразитов. Намного проще предотвратить заражение Ваших здоровых колоний паразитами с новобранцев, чем потом вылечивать весь аквариум, теряя свои драгоценные коллекции.

• Главное правило – чем дольше колония стоит закрытой по какой-либо причине, тем меньше вероятность ее восстановления по причине нарушения метаболических функций в условиях недостатка питания (закрытый полип не получает питания от фотосинтезирующих симбиотических водорослей, не получает прямого питания через рот и лишь в очень ограниченном количестве усваивает питательные вещества напрямую из воды). Колония, которая достаточно долго стоит закрытой, в итоге постепенно уменьшается в размерах и “растворяется”.

• Если в закрытой колонии есть хотя бы несколько полипов, которые стоят открытыми – есть шанс на сохранение всей колонии, так как каждый полип, помимо себя самого, питает еще и свою колонию. Понятно, что количество питания все равно будет ограничено – но у такой колонии значительно больше шансов на восстановление, чем у полностью закрытой. Для того, чтобы эти шансы еще немного увеличить, мы рекомендуем ежедневно кормить те полипы колонии, которые выглядят здоровыми и стоят открытыми.

Рассмотрим несколько сценариев.

2. Полипы в колонии выглядят здоровыми, физически целыми, чистыми от налетов. Камень/ плашка/ субстрат чистые от обрастаний. Полипы стоят закрытыми, или полуприкрытыми.

Возможные причины: стресс от нестабильных параметров воды/ неподходящее освещение, внешние раздражители, вредители на начальной стадии, когда физическое повреждение полипов еще визуально неопределимо

2.1. Внешние раздражители

Понаблюдайте за местом расположения колонии. Если ее периодически тревожат рыбы, раки, крабы, отшельники, звезды и другие гидробионты – то колония может войти в затяжной стресс. Разовое касание рыбой, или переползающим через колонию раком, к проблемам не приводит, но если колония вынуждена постоянно закрываться по причине раздражения – это может привести к затяжному стрессу.

Надо понимать, что в закрытом состоянии колония ограничена в возможностях питания и стресс, изначально вызванный внешними раздражителями, может привести к дальнейшему ухудшению состояния по причине нарушения у полипов метаболических функций и результирующим поеданием полипами самих себя. Метаболические нарушения практически необратимы и если полипы не раскрываются длительное время, то колония часто бывает обречена.

Решение: Колонию необходимо переместить в место, где ее не будут тревожить. Если полипы покусываются рыбой, крабами, и другими гидробионтами – нужно понимать, что в итоге в аквариуме должна остаться или эта рыба и беспозвоночные, или ваши зоантусы. Совместное существование станет невозможным

2.2. Вредители

Практически в каждой статье о проблемах содержания зоантид много написано про вредителей, которые питаются полипами зоантид. или их повреждают. Углубляться в тему не будем, чтобы не повторяться, просто сделаем акцент на том, что не все из вредителей легко различимы невооруженным взглядом. Мы много раз сталкивались с ситуацией, когда вроде бы чистая на первый взгляд колония в итоге оказывалась серьезно поражена.

• Зоантусовые голожаберники

Голожаберник на теле полипа, маскирующийся под окраску самого полипа:

Крохотные голожаберники на пока еще здоровом полипе:

Голожаберник, собственной персоной:

Один из симптомов поражения колонии голожаберниками – яйцевые кладки на полипах:

В этом замечательном ролике показаны крохотные голожабернике на полипе и стресс, который они вызывают. Заметить их без увеличительного стекла проблематично!

Решения:

• Вымачивания в ванночках с осмотической водой. Колонию окунают в ванну на 3-5 минут, протряхивая. Яичные кладки вычищаются с лупой и пинцетом, вручную. Недостатки – хотя зоантусы воспринимают окунания в осмос с большей терпимостью, чем жесткие кораллы, тем не менее, для колонии это представляет сильный стресс. Чтобы уменьшить этот стресс, рекомендуется довести pH осмотической воды до параметров воды в Вашем аквариуме питьевой содой – и только после этого делать ванночки.

• Вымачивания в ванночках с морской водой и Coral RX / Revive. Значительно более щадящий способ, чем осмотические ванны. Внимание – не добавляйте Coral RX в аквариум! Вымачивайте в ванночках Ваши колонии, промывайте в морской воде и только после этого возвращайте колонию обратно в аквариум!

• Одним из любителей было случайно обнаружено, что средство от плоских червей Salifert Flatworm Exit (FWE) чрезвычайно эффективно для вымачивания колоний зоантусов от голожаберников. Некоторые даже используют это средство для массивного пролечивания колоний зоантусов в аквариумах. Подтверждаем и рекомендуем – голожаберники отваливаются даже с большей прытью, чем планарии. Метод значительно более щадящий и более эффективный, чем вымачивания в осмосе.

После пролечивания колоний, продолжаем наблюдение – возможно потребуется несколько процедур для избавления системы целиком от голожаберников.

• Улитки Heliacus “солнечные часы”

Род Heliacus состоит из более 1500 видов улиток. Большинство их них хищные и многие питаются зоантидами.

Решение – физическое удаление.

• Зоантусовый “паук”

Пиктогониды (Pyctogonida), морские членистоногие. Коварство “пауков” заключается в том, что они часто поедают соединительную ткань (ценинхиму) колонии, находясь между тканью и субстратом – и, таким образом, оставаясь незаметными для наблюдателя. Иногда они находятся внутри полипов, оставаясь защищенными от воздействий химических веществ.

Решение: пауки особенно активны в сумерки, после выключения освещения. Удаление пинцетом вручную. К счастью, они все же чаще всего одиночны и удаляются без проблем.

• Амфиподы/ копеподы/ изоподы

 

Существует распространенное мнение, что “жучки” поедают зоантусы. Часто бывает, что любители даже вымачивают колонии в осмотической воде, чтобы избавиться от “жучков, поедающих их колонии”.

Это миф. Копеподы и другие ракообразные обязательно будут присутствовать в массовом количестве вокруг ваших полипов, подъедая мелкие водорослевые обрастания, отслаивающийся эпителий, итд. И особенно много их будет при возникновении гнилостных процессов внутри полипов (о причинах бактериальных заболеваний см. ниже). Т.е. полип еще может выглядеть нормально – но по сути уже заражен патогенными микроорганизмами – и, бывает, отгнивает снизу от ценинхимы (соединительной ткани колонии) или от субстрата. В этом случае множество мелких ракообразных будут поедать продукты тканевого распада, что для обывателя может выглядеть, как то, что “жучки отгрызают полип от плашки”. “Жучки” не причем – см. ниже про бактериальные поражения.

• Астеринки

 

 

Опять же, из разряда мифов. Мы все не раз ловили астерин за “поеданием зоантусов” – и в наших системах порой терялись ценные полипы, на которые наползала звездочка – а потом сползала, но полипа уже не было, или он был “как будто высосанный изнутри” и отмирал самостоятельно.

На зарубежных форумах ведутся баталии – одни любители утверждают, что “некоторые” астерины едят зоантусы, другие утверждают, что здоровые полипы астерины не трогают.

Потеряв не один десяток полипов под астеринами – мы имеем все основания утверждать, тем не менее, что это миф, так же, как и предыдущий. Астеринки привлекаются запахом гниения и даже если полип выглядит пока еще здоровым – по факту гнилостные процессы, происходящие у него внутри, привлекают астерин, которые, накрывая его собой, выедают его изнутри.

Мы много раз проверяли это утверждение – в периоды локальных кризисов, когда колонии заболевают, стрессуют или “растворяются”, количество полипов, поврежденных астеринами становится значительным. В периоды “цветения”, когда аквариум и множество наших колоний зоантид находятся в прекрасной форме, ни одна астерина не трогает ни один из полипов на наших колониях. Более того, если снять астерину с колонии зоантусов, очень часто можно почувствовать гнилостный запах, исходящий от того места, где был полип, который “подвергся атаке”. Просто полип был уже не жилец – хотя внешне это пока и не было понятно.

2.3. Гидрохимия/ температура/ течение/ освещение

При том, что зоантусы – кораллы весьма адаптивные, резкая смена параметров воды или освещения часто приводит к стрессу, вызванному необходимостью адаптации к новым условиям. Скачки pH, kH, солености или температуры часто приводят в тому, что колония зоантусов стрессует и закрывается (прикрывается). То же самое часто происходит с новоприобретенными колониями – для которых смена аквариальной системы как раз и есть то изменение во всех параметрах одновременно, которое и вызывает у колонии стресс.

Косвенно проблемы с гидрохимией и освещением подтверждаются тем, что, при отсутствии внешних раздражителей, одна колония может стоять закрытой/ полуприкрытой, а соседствующая с ней колония чувствовать себя прекрасно. Чувствительность к скачкам параметров и интенсивности освещения – особенность индивидуальная.

Наш опыт показывает, что в вопросах адаптации к степени интенсивности освещения/ течения, большинство вариаций зоантид весьма адаптивны. Тем не менее, сильный стресс от резкой смены параметров (особенно, интенсивности освещения) способен убить колонию.

Решение: Если колония новоприобретенная – необходимо дать им время на адаптацию, опустив их на среднее течение/ мягкую интенсивность освещения. Если стрессуют старожилы, то необходимо выяснить причины скачков и, по возможности, принять меры к сглаживанию процессов, происходящих в Вашей системе. После нормализации параметров, надо дать возможность колонии адаптироваться. Конкретные гидрохимические параметры не принципиальны, и если в Вашей системе нормально живут другие фотосинтетические кораллы – то и зоантусы адаптируются, если дать им достаточно времени.

NB! – адаптация к новым условиям может занять продолжительное время - от дней, до месяцев. В нашей системе было несколько колоний, которые стояли полуприкрытыми больше четырех месяцев, без внешних признаков проблем и при полностью цветущих соседях. После того, как колонии наконец адаптировались, наблюдалась сумасшедшая скорость размножения – видать, накопилось 

NB! – во время адаптации критично НЕ двигать колонию, не прикасаться, не менять ее местоположение, даже ориентацию относительно потока и света – даже если это займет месяцы. Любые изменения (перестановка с места на место, итд) только растянут время адаптации к новым условиям и могут увеличить степень застрессованности колонии.

NB! – Повторим, что чрезмерно яркое освещение (особенно при резкой смене) способно ввести колонию в затяжной стресс с последующей деградацией и гибелью. Если другие причины для стресса неочевидны – опустите колонию ниже и оставьте там адаптироваться. Чрезмерно сильная интенсивность света – самая распространенная из проблем, приводящих к перманентному стрессу зоантид в системах без раздражителей, вредителей и альтернативных негативных факторов. Зоантусы способны адаптироваться к свету в очень широком диапазоне, вплоть до самого яркого – но только если это происходит постепенно.

2.4. Аллелопатия, химические войны и агрессивные соседи

В то время, как аллелопатия (химические войны кораллов за территорию) часто приводят к деградации близко расположенных друг к другу SPSов и LPSов, нами не наблюдалось подобного в отношении зоантид. При очень плотной посадке друг рядом с другом колоний разных вариаций, крупных палитой и зоантусов разных размеров, эффекта друг на друга они не производят. Так же не замечено влияния в ограниченном объеме различных крупнополипных и мелкополипных кораллов на здоровье и самочувствие зоантид – хотя между собой LPSы друг друга иногда подавляют. Поэтому этот пункт можем отнести к недоказуемым мифам.

Тем не менее, физическое прикосновение нематоцист щупалец агрессивных кораллов вполне может беспокоить колонии зоантид – по нашему опыту, не приводя к повреждениям, но, тем не менее, вызывая стресс и вынуждая закрываться. Так, полипы айптазий, появляющиеся на колониях зоантусов, вынуждают окружающие айптазию полипы стоять закрытыми/ прикрытыми.

Решение: рассадить соседей. Удалить айптазий – в данном случае самым безопасным для близкососедствующих зоантусов способом будет биологический, через эффективных поедателей айптазий – голожаберников рода Berghia.

2.5. Утечки тока от оборудования в аквариуме, паразитное напряжение

Нарушения изоляции оборудования, погруженного в морскую воду, может привести к утечкам тока в случае образования контакта на землю через искусственно образованное техническое заземление аквариума, или через невольное заземление - водяные подтеки, контакт влажных или засоленных проводов или других элементов, имеющих одновременно контакт и с водой аквариума, и с внешними конструкциями – и, в самом худшем случае, через контакт с землей в случае погружения рук или инструмента в воду (утечка через тело)

Физическое заземление аквариума (в случае наличия нормальной “земли” в помещении), при наличии нарушенной изоляции силовой проводки оборудования в аквариуме, защитит Вас (ток идет по пути наименьшего сопротивления), но будет вызывать постоянный стресс животных – через воду на землю постоянно будет течь электрический ток.

При отсутствии физического заземления, повреждение изоляции проводки оборудования само по себе не должно создавать дискомфорта для обитателей, потому что ток не идет через воду аквариума без контакта на землю – безусловно, при отсутствии “случайного заземления” через водяные подтеки, и прочее. Безусловно, отсутствие нормально организованного заземления в этом случае представляет жизненно опасную угрозу уже для Вас - при непосредственном контакте с водой, Вы можете получить удар током.

NB! – наличие утечки невозможно померять обычным вольтметром, помещая один электрод в воду, а второй на землю. Вольтметр будет показывать любые значения наведенного напряжения, которые не имеют никакого отношения к фактическим утечкам через нарушенную изоляцию неисправного оборудования. Если вольтметр показывает цифру в диапазоне напряжения в сети (±220В) – вот тогда у Вас действительно пробой и требуется немедленная замена оборудования с поврежденной проводкой. Любая другая цифра в общем случае не говорит ни о чем.

Выводы: если в Вашем аквариуме не организовано заземление и прямого контакта конструкций с землей нет, то “утечки тока” вряд ли могут быть причиной стресса колоний Ваших зоантусов. Если утечки тока на землю действительно есть – через искусственно организованное заземление, или через случайный контакт на землю через влажные провода, подтеки воды, и прочее – то в аквариуме будет наблюдаться подавленное состояние, вплоть до гибели, всего живого – как рыб, беспозвоночных, так и кораллов, включая зоантусы – в этом случае необходимо обесточить аквариальную систему, найти и заменить неисправный прибор. В любом случае мы призываем соблюдать технику безопасности при работе с водой и электричеством.

3. Полипы в колонии выглядят здоровыми, физически целыми, чистыми от налетов. Камень/ плашка/ субстрат имеют обрастания на поверхности. Полипы стоят закрытыми, или полуприкрытыми.

Водорослевые обрастания тревожат полипы и вынуждают их закрываться. Существенное время в закрытом состоянии, как сказано выше, выводит проблему на другой уровень, вызывая метаболические нарушения у полипов и вызывая деградацию всей колонии.

Решение:

Решаем комплекс – причину и следствие.

• Контроль над фосфатами/ нитратами (проще контролировать фосфат). Водоросли растут только тогда, когда фосфата в системе достаточно для их роста. Водорослевик, антифос, бактериальные методы, подмены, итд.

• Очистка колоний от водорослевых обрастаний. Лучшее биологическое решение – карликовые раки отшельники. Раки выедают водоросли до абсолютной чистоты плашки, включая бриопсис. Если Ваши колонии находятся в местах, где раки не ходят – опустите плашки на дно, а уже через день-два высаживайте их обратно.

В случае, если отшельники в Вашей системе водорослевыми обрастаниями не интересуются, возможна очистка плашек/ камней с помощью вымачивания в растворе перекиси водорода. Метод жесткий, но иногда без него никуда – не очистив субстрат от водорослей, Вы погубите колонию зоантусов.

См. видео в разделе “Делаем ванночки».

4. Полипы в колонии имеют здоровую форму, но покрыты пленкой/ обрастаниями и стоят закрытыми/ полуприкрытыми.

Причин может быть несколько.

• В самом легком варианте эта пленка – это собственный отслоившийся эпителий полипов, от которого они периодически избавляются, очищая себя от обрастаний. В реальном же мире, часто процесс самоочистки приводит к тому, что “старая шкурка” не сходит полностью, блокируя возможность для полипа к нормальному функционированию – полип не может раскрываться, или не может раскрываться полностью.

Решение: тонким пинцетом аккуратно подцепляем пленку и стаскиваем ее с полипа. Чаще всего пленка сходит одной частью и полностью снимается с полипа. Если пленка в каких-то местах не сходит, не нужно усердствовать – оставьте неснимаемый кусок на полипе, он скинет его позже. Самое главное – необходимо очистить от пленки рот. Как только мы снимаем пленку с центрального отверстия, полип получает возможность раскрываться и получать питание.

Часто бывает, что головка полипа стоит чистой и полураскрытой – но полностью раскрыться полипу мешает “поясок” из отмершей кожи ниже по телу – нужно аккуратно пинцетом стянуть поясок с полипа и уже на следующий день полип, скорее всего, откроется полностью.

• В варианте сложнее, это бактериальные или водорослевые обрастания. И если бактериальные пленки легко смахиваются мягкой кисточкой, то водорослевые (если собственный эпителий не отошел) – иногда невозможно удалить без повреждения полипа. При наличии в системе вспышек динофлагеллят/ диатомовых водорослей, они будут стараться затянуть собой колонии зоантусов – потому что кораллы потребляют и выделяют органику, являющуюся для них пищей.

Решение: следуем той же процедуре, что и при избавлении от отмершей кожицы полипа. Аккуратно очищаем пинцетом и обмахиваем кисточкой то, что можем снять. Диатомовые и дино сдуваются с полипов пипеткой. Самое главное – очищаем ротовое отверстие для того, чтобы полип мог раскрываться. Главное – дать возможность колонии раскрываться до того, как она войдет в хронический стресс из-за голода.

Обязательно контролируем фосфат/ нитрат, меняем на свежие активированный уголь и антифос.