Отправлено 01 Июнь 2012 - 15:10
Популярное сообщение!
Теперь я расскажу об установке и вводе ОВП-метра и озонатора в экспуатацию.
ОВП-метр это уже высокотехнологичный прибор, в отличии от Рн-меров, регуляторов темпиратуры, охладителей и т. п., и поэтому требует выполнения некоторых условий при установке, эти условия совершенно просты, но требуют обязательного выполнения для правильной работы прибора, независимо от того, будете ли Вы пользоваться озоном, или просто наблюдать за показаниями.
Просто преведу пример из жизни. Пришли Вы домой уставший, замученный, решили нервы расслабить, взяли калоду карт, сели один на кухне, окрыли окошко, чтобы ветерочек свежий дул и начали домик из карт строить. Но веторок из окна постоянно своими легкими порывами постоянно заваливает Вашу конструкцию, и вместо расслабления получеете ещё большее раздражение. Нужно просто закрыть окошко и получиться нужный результат. Есть другое развитие этих событий. На улице тихо и ветра нет. Вы спокойно собираете свой домик, осталась одну-две карты на верхушку водрузить и всё, результат работы на столе, нервная система в этот момент достигла практически полного расслабления, но в этот момент всё-таки дунул ветер и полностью завалил Вашу конструкцию. Результат получилться абсолютно противоположный желаемому, и вместо расслабления перед сном, у вас появилось желание кого-нибуть убить.
И с установкой ОВП-мерта, такая же ситуация. Неправильно установишь, даже если он сейчас косячить не начнёт, то потом накосячит так, что мало не покажеться, особенно в случаях использовани озона, а не просто мониторинга.
Первое это заземление.
Даже и без ОВП -метра система должна быть заземлена. Сунуть два пальца в розетку, это фигня, извиняюсь за выражение, по сравнению с тем когда резко по локоть опустишь руку в самп, в котором какая-то утечка электричества. Те, кто давно занимаються морем, подтвердят мои слова. Сейчас почти у всех аквариумы заземлены. Евроремонты в квартирах предусматривают заземление в каждой розетке и вся дорогая и серьёзная морская аппаратура тоже имеет при подключении не ноль-фаза, а ноль-фаза-земля. И купив, к примеру грамотно изготовленный обогреватель, вы сами того не зная, заземляете систему. Раньше такого не было и все заземляли системы принудительно.
И тут тот самый эффект открытого окна. Поменяли вы помпу на другую, а она без земли(провод то есть, а внутри просто заизолирован) или решили вынуть обогреватель на лето, всё равно не нужен. И, опять же сами того не зная, остались без заземления. Даже не собираясь ставить какую-нибудь сложную аппаратура в аквариум, всё равно обратите своё внимание на этот абзац. Представляете, если где то начнёться утечка, а в аквариум залезете не Вы, а ребёнок.
Система ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть заземлена. Но в случае с ОВП-метром пластина заземления должна находться в той ёмкости, в который стоит его электрод(об этом позже).
Второй момент. Расположение электрода по отношению к электродам от других приборов.
Нужно установить электрод прибора в дали от других. А точнее будет сказать, после установки электрода ОВП-метра, максимально возможно удалить от него все остальные электроды и датчики. Чисто из практики скажу, электрод Рн-метра влияет на показания ОВП-метра, если расположен ближе 15-20 сантиметров, датчик темпиратуры ближе 5см.
Теперь об установке.
В разных местах акварима ОВП разный. Контролировать или просто наблюдать за динамикой показаний нужно в месте с наиболее низким показателем.
Таких мест в системе два. В аквариуме около слива и в сампе, в месте куда приходит вода из аквариума, НО, ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, если через электрод проходит только вода сверху из системы и не перемешиваеться с той, которая выходит из пенника. Это зависит от конструктивных особенностей сампа. Т.е. если в приемном отсеке стоит помпа пенника и подаёт воду в пенник, который стоит за перегородкой в седующем отсеке, то сам бог велел засунуть сюда электрод. А если пенник в одном отсеке с попой и вода сверху постоянно перемешиваеться с той, которая выходит из пенника, то сюда электрод устанавливать нельзя, он будет показывать не то, что нам нужно.
Обьяснить это просто. Мы меряем, по простому выразиться, количество растворённого в воде кислорода. Нам нужно наименьшее показание, которое есть в аквариуме, по нему видна реакция воды на разнообразные процессы, потребляющие кислород. А пенник расходы этого кислорода восстанавливает. Т.е. если мерить воду выходящую из пенника, мы не увидим, попросту сказать, СОВЕРШЕННО НИЧЕГО, просто воду, только что насыщенную кислородом, не имеющую с параметрами, которые нужно контролировать НИЧЕГО ОБЩЕГО.
Если электрод в сампе, то и пластина заземления в сампе, если в банке, ти и пластина в банке.
Теперь о самом запуске прибора в работу.
Запуск, как и всё выше перечисленное, абсолютно не имеет ничего сложного, но требует соблюдения некоторых правил, от которых тоже отклоняться нельзя.
Запуск можно проводить двумя способами. Устанавливая изначально электрод в место с наибольшим ОВП с поседующей перестановкой на штатное место, и с изначальной установкой электрода на выбранное для него штатное место. Я предпочитаю второй медод, о нём и расскажу. Если у кого-то, есть желание узнать технологию первого метода, то спрашивайте, расскажу отдельно. Просто не хочу сразу проводить аналогии, что бы никто не запутался.
Сразу оговорюсь, что бы потом, ни в коем случае, не забыть.
В работе озонатора есть понятие "максимум". Я буду использовать это понятие. Сразу ЗАПОМНИТЕ, что озонатор на максимум, это не значит "на его полную мощность", А МАКСИМУМ ДЛЯ ВАШЕЙ КОНКРЕТНОЙ СИСТЕМЫ ИЗ РАСЧЕТА 5 мг/ч ОЗОНА НА 100 л ВОДЫ. Т.е если у вас 1000 литров в системе(тут считаеться не обьём аквариума, как при выборе возвратной помпы, а именно литраж всей системы), то ваш максимум озона, котрый можно сразу запустить в пенник 50 мг/ч.
ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАПОМНИТЕ ЭТОТ МОМЕНТ. Особенно помните при выборе и покупке озонатора. Не надо покупать озонатор с большим запасом, считая, что производитель завышает производительность прибора, а по настоящему он выдаёт меньше. А вдруг производитель честный?
Устновив всё на свои места, можно включать прибор. Озонатор нам пока не нужен. Он должен, естественно, стоять на своём месте, воздух ийдти через него, но в розетку от прибора его вставлять не нужно.
Включив прибор, вы увидете цифры, пока это только цифры и ничего больше. Для выхода прибора в рабочий штатный режим нужно время. Электроду нужно приработаться. В основе электрода отполированная пластина, обычно из платины, там изначально начинаються разные процессы, о которых здесь рассказывать совершенно не нужно.
Для выхода прибора в штатный режим нужно от 3 до 7 дней.
Постепенно показания начнут расти.
Прибор можно считать вышедшим на свой штатный рабочий режим, когда показания остановились и начали гулять. Т.е. то больше, то меньше. В зависимости от системы гулять будет от 1-2 до 5-20. Например утром 300, вечером 290, утром опять 300. Значит элекрод полностью готов к работе.
В этот период времени, и вообще пока полностью не закончите все манипуляции с прибором и озонатором, можно проводить в аквариуме любые манипуляции, кроме подмен воды, свежие не полностью растворенные минералы оказывают на процесс запуска очень негативные воздействия и сильно увеличивают время выхода в штатный режим.
Теперь можно выключить прибор и произвести его калибровку, или выяснить его поправку на значения(в случае с некалибрующимся прибором)
Здесь, как и в работе с любыми другими приборами, надо помнить, что НЕЛЬЗЯ ВЫНИМАТЬ ИЗ ВОДЫ ЭЛЕКТРОД, ПОКА ПРИБОР НЕ ОТКЛЮЧЕН ОТ СЕТИ.
После калибровки нужно выждать час-два, пока показания не остановяться на одном месте.
Вот теперь прибор показывает содержание кислорода в вашей конкретной системе.
Эти показания в каждом конкретном аквариуме будут свои. От 180-200, в системах где дефицит кислорода и рыбки и кораллы еле-еле дышат, до 400-430 в аквариумах полностью сбалансированных, где все процветает, растет и, так сказать, пахнет.
Норма для среднестатистического аквариума 350. Чистого рифа 400.
ВОТ С ЭТОГО МОМЕНТА можно смотреть за показаниями и выявлять какие-то закономерности между ними и другими процессами в аквариуме, такими, как кормление, добавки балинга в разных дозах, подмены, включения-выключения кальцевых реакторов и мешалок, внесения минеральных подкормок, закономерности показаний при изменении баланса, темпиратуря, Рн..................., перечислить невожможно, им просто нет конца.
Эти закономерности будут, и будут иметь абсолютно четкие показания в каждой конкретно взятой системе.
Изначально Вам хватит первой недели что бы начать узнавать что влияет на ОВП. Просто для примера. Те, кто начал мониторить ОВП, практически сразу начинают перестраивать дозирующие помпы балинга, с одной подачи суточной дозы сразу, на подачу этой же дозы, но за несколько раз, даже через минут 30-40. При одноразовой подаче, ОВП падает и восстанавливаеться(тут уже от системы) иногда только к утру, как раз к следующей дозировке и опять падает. А если вносить его небольшими порциями, то ОВП слегка падает и за короткий промежуток восстанавливаеться до нормы.
Таких примеров море. О них и как раз тема. Я думаю каждый поделиться своими наблюдениями, и методами, как лично он, не даёт падать ОВП. Соберём всё это в кучу и сделаем коллективную статью. Материалов такого класса пока нигде нет. И нет именно из-за неправильного использования проборов и, как основная часть непонятных показаний, просто нерабочие электроды.
А первым пунктом в этой статье, будет грамотное проведение подмен, о котором рассказала Манюня.
Но сразу скажу. Наблюдать и находить какие-то закономерности, можно только в аквариумах с показателями в районе нормы. В бедных по кислороду аквариумах, ничего не будет. Там и так кослорода нет, уже расходовать нечего, и соответственно прибору реагировать тоже на что. Там кислород на минимуме, на все процессы кислород используеться не из воды(она его уже не отдаёт), а попросту говоря из пенника.
Тут конечно нужен пример для понимания этого момента. Но ничего нормального в голову не приходит. Поэтому проведу сравнение не совсем этичное, но в полной мере раскрывающее этот момент в измерениях.
Пообедала семья(мама, пап и сын) гороховым супом. Плотно пообедали, было вкусно, сьели целую кактрюлю на троих. И завалились все вместе в одну комнату кино посмотреть и подремать. Окно в комнате плотно закрыто. И дверь закрыли, что бы кошка им не мешала своими шастаниями по кроватям.
Тут мальчик пукнул, серьёзно пукнул. Папа и мама давай его стыдить, зачем воздухчистый испортил, но вставать лень, постепенно привыкли.
Тут мама, не сдержалась и тоже пукнула. Все на маму наезжать. Тоже привыкли.
Папа, тоже не заставил себя долго ждать и выпустил своего голубя. Конечно и на него наехали, но привыкли.
Так продолжалось по кругу два-три раза.
И на четвертом кругу, папа голубя выпустил, никто даже внимания не обратил, в комнате такой духан, что даже если и кошка придёт и наложит посередине комнаты, всем будет до лампочки. Воздуха чистого в комнате нет, соответственно и реакции на его очередное уменишение у находящихся в комнате нет. Сплошной сероводород, но жить можно.
Так же и электрод. Просто уже нечему уменьшаться, соответственно и реакции никакой.
Но события в комнате после плотного обеда могли развиваться и по другой схеме.
Перед тем как лечь, мама открыла окно, что бы свежий воздух поступал в комнату.
И с тех пор независимо от прошедшего времени, кто бы не пукнул, каждый раз все это чувствуют и ругаються. Пукнул-поругались-проветрилось, пукнул-поругались-проветрилось. Тут кошка пришла, накакала, и присутствующим сразу стало понятно, что это не просто чей-то голубь, а уже что-то посерьёзней.
И так же электрод. В системе насыщеной кислородом, он реагирует на любые изменения в его концентрации, как на большие так и на маленькие.
Поэтому если хочеться наблюдать за показаниями содержания кислорода, надо вывести систему на норму по кислороду.
С оспользованим озонатора это просто элементарно, но тоже нужно небольшой промежуток времени.
Выставьте на приборе желаемый режим срабатывания.
Выставьте озонатор на 10-20% от Вашей максимальной мощности. Еще раз повторюсь, максимум это 5 мг/ч на 100 литров. Т.е. если Ваш максимум 50, то выставляете 5-10.
Включите его в управляемую розетку прибора и спокойно ждите. ОВП начнёт спокойно расти, это может занять дней 10-20, это тоже зависит от конкретной конструктивной особенности каждого аквариума. Увеличивать подачу озона ни в какой ситуации не нужно. ЭТОГО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ. Воде нужно дать спокойно насытиться кослородом, не учавствующем сейчас в окислении. В некоторых системах до недели показания могут еле- еле торкаться. Это называеться "редоксовая яма". Ничего страшного в этом нет. Это нормальный процесс. Просто ждите, ничего не предпринимая. Они потом чуть ли не заночь выйдут на норму.
Вам нужно дождаться, когда прибор отключит озонатор и после этого выставить его на Ваш максимум. После этого озонатор включиться пару-трйку раз и перестанет.
Вот вы и вышли на свой уровень. Уверяю вас, все кораллы станут выглядеть намного лучше, чем раньше.
Выставлять порог сработки прибора я рекомендую на уровне 350.(но искуственное доведение до 400 ещё не одному аквариуму не вредило, но изначально лучше дойдти до необходимой нормы, а потом уже эксперементировать). Это самое среднестатистическое значение по всем акваримам. И обычно, (конечно есть исключения, я не беру в расчёт сильно загруженные системы) постепенно ОВП у Вас сам, без участия озона, дойдет до идеала 400-420.
Озонатор и режим срабатывания больше не трогайте. Это Ваша страховка от катаклизьмов о которой я писал в самом начале. Теперь Редокс упадет ниже нормы только в двух случаях. Или Вы его собственноручно завалите(к примеру сильная подмена). Или в аквариуме что-то случиться. Последствия последнего озонатор с лёгкостью устранит.
И пару слов об обслуживании.
Если промывать и проверять калибровку электрода раз в месяц, то это очень хорошо.
Если лениво, то когда показания прибора начнут явно завышаться (свой максимум Вы уже к этому моменту будете знать), то хочешь-не хочешь, надо чистить.
Если электрод установлен в аквариуме, его нужно затемнить, что бы быстро не заростал.
Паралельно с чисткой электрода, промывайте контакты озонатора.
Селикагель по мере изменения цвета нужно просто просушить. Для это его нужно высыпать на чистый протвень и засунуть в духовку при темпиратуре 100-150 градусов.
и пожарить его до до приобритения исходного рабочего цвета. Дать слегка остыть и засыпать назад.
Вот и всё. Всё элементарно просто и эффективно.
Всем удачи.
С уважением, Алексей.
-
Sleepy, Яна, vahegan и 32 другим это нравится
